Утепление балкона и лоджии пеноблоками. Как самому выложить парапет из пеноблоков на балконе или лоджии Применение пеноблоков на балконах и лоджиях

Строительство нового дома или реконструкция старого жилья часто не обходится без решения вопроса с балконом или лоджией. Возведение парапета, утепление помещения, создание отдельной комнаты – каждая из этих задач требует тщательного выбора строительных материалов.

Насколько хорошо подходят пеноблоки для балкона или лоджии, в чем их преимущества, и как их можно использовать – рассмотрим более детально.

Особенности пенобетона

Пеноблоки – это изделия из ячеистого бетона.

В состав пенобетона входят:

• Цемент;
• Песок;
• Вода;
• Пенообразователь.

В свою очередь могут быть использованы пенообразователи органического или синтетического происхождения.

Пористая структура материала получается за счет образования в бетоне пузырьков воздуха. Это достигается простым механическим смешиванием компонентов. Затем смесь заливают в формы Затвердевание бетона происходит в естественных условиях.

Достоинства материала

Благодаря ячеистой структуре, пеноблоки обладают рядом замечательных качеств:

• Низкая теплопроводность – она во многом зависит от плотности изделий.
• Легкий вес пеноблока позволяет возвести любые конструкции без привлечения строительной техники, своими руками.
• Высокая степень звукоизоляции – материал можно использовать в качестве шумоизолятора.
• Закрытые поры бетона придают материалу низкий коэффициент водопоглощения.
• Пеноблоки относятся к категории негорючих материалов . Здания и сооружения из них пожаробезопасны.
• Несмотря на пористость, изделия из пенобетона обладают достаточной прочностью.
• Способность пропускать пар дает возможность создать благоприятный микроклимат внутри дома.
• Стеновые конструкции из пеноблоков дают очень малую усадку . Следовательно, их можно отделывать сразу же после возведения.
• В то же время они достаточно хорошо выглядят с эстетической точки зрения , поэтому стены можно оставлять без фасадной отделки.

В отличие от других популярных строительных материалов, изделия из ячеистых бетонов не подвержены гниению, повреждению насекомыми, грызунами и плесенью. Они обладают достаточной прочностью для использования их в качестве несущих конструкций. Однако цена на пеноблоки значительно ниже, чем на кирпич, дерево или другие строительные изделия.

Что лучше для балкона: пеноблоки или газоблоки?

Из чего сделать парапет на лоджии: из пеноблоков или газоблоков? Чаще всего выбор стоит именно между этими двумя материалами. Газобетон обладает схожими характеристиками.

Но различие в технологии изготовления этих двух видов бетонов делает их весьма непохожими друг на друга:

• Газообразная консистенция пенобетона получается за счет добавления пенообразователя в смесь цемента, песка и воды и ее механического перемешивания. Поры в газобетоне образуются в результате химической реакции компонентов.
• Воздушные ячейки пенобетона имеют закрытый вид, что не дает возможности свободного перемещения воды внутри материала. Газобетон с открытыми порами требует обязательной защиты от внешних воздействий.
• Пеноблоки вполне возможно изготовить самостоятельно на стройплощадке – пенобетон набирает прочность в условиях естественной среды. Газоблоки производятся только на заводах, так как твердение изделий происходит в специальных автоклавах.
• Блокам из пенобетона не требуется внешняя отделка, так как степень поглощения влаги у них весьма низкая. Открытая капиллярная структура газобетона требует обязательной защиты от воды.

Сравнивая газоблоки и пеноблоки, можно сделать вывод: строительство балкона из пеноблоков более выгодно.

Какие параметры материала необходимо подбирать?

Выбор подходящего материала производится по его техническим параметрам:

• Парапет на лоджии или стены балкона не испытывают какой-то значительной нагрузки, максимум – вес стеклопакета. Поэтому требования по высокой прочности материала здесь особо не предъявляются.
• В то же время они должны достаточно надежно защищать помещение от внешних атмосферных воздействий.
• Если же планируется сделать там теплую комнату, то материалы должны иметь хорошие показатели по теплоизоляции.
• Стоимость отделки балкона или лоджии также имеет не маловажное значение: чем дешевле обойдутся материалы и работа по их установке, тем лучше.

Пеноблоки для лоджии или балкона можно подобрать, исходя из их марки по плотности и коэффициенту теплопроводности. Плотность ячеистых бетонов имеет тесную увязку с их теплопроводностью. Чем плотнее изделие, тем лучше оно проводит тепло, но является более прочным.

Поэтому при покупке пеноблоков необходимо оптимально подобрать соотношение прочности и теплопроводности изделий:

• Если выполнять только утепление балкона пеноблоками, то лучше всего выбирать теплоизоляционные марки D300 – D Они имеют самый низкий коэффициент теплопроводности.
• Парапет из пеноблоков на лоджии оптимально возвести из конструкционно-теплоизоляционных материалов D600 – D
• Если выполняются более сложные конструкции, в состав которых входит лоджия или балкон, то используются конструкционные марки D1000 –D Прочность таких блоков самая высокая.

Ширина изделий также имеет важное значение, так как они могут отнять приличное количество полезной площади.

Применение пеноблоков на балконах и лоджиях

Использование этих материалов чаще всего происходит в нескольких основных случаях:

• Устройство балкона или лоджии при возведении нового дома.
• Реконструкция старого балкона или лоджии под остекление.
• Утепление конструкций под жилое помещение.
• Возведение перегородок на лоджии.

При строительстве нового жилья из пенобетона балконы и лоджии возводятся одновременно с основными конструкциями. В старом жилом фонде не производилось остекление балконов и лоджий.

Это создавало массу неудобств при их использовании:

• Хранить на таких площадях можно было только ненужные вещи, которым не страшны перепады температур и атмосферные осадки.
• Открытые конструкции, подвергаясь внешним неблагоприятным воздействиям, быстро приходили в негодность.
• Пожаробезопасность лоджий и балконов была очень низкой.

Ограждения таких конструкций чаще всего выполнялись из металла, листов шифера или железобетонных плит. Безопасность их также не была высокой. По этим причинам многие владельцы таких квартир со временем стали выполнять утепление с последующим остеклением.

При реконструкции кладка из пеноблоков на балконе может выступать в качестве замены ограждающей конструкции, либо служить утеплением. В таких случаях, чаще всего применяется конструкционно-теплоизоляционный материал марок D600 – D700.

Эти изделия способны выдержать вес обычных стеклопакетов. В то же время они обладают достаточно низким коэффициентом теплопроводности.

Если требуется снизить нагрузку на основание балкона, то лучше использовать утепление старого ограждения теплоизоляционными материалами, которые имеют небольшую толщину.

Многие дома старой постройки не отличались большой площадью квартир. Поэтому любые дополнительные метры всегда здесь будут полезны.

Чаще всего такой реконструкции подвергаются лоджии. Но под жилую комнату можно переделать и балкон. Как правило, кладку из пеноблоков дополнительно утепляют и отделывают изнутри.

Технология возведения

Обложить балкон пеноблоками достаточно просто и самостоятельно. Кладка крупноразмерных элементов, имеющих при этом сравнительно небольшой вес, под силу большинству.

В первую очередь необходимо определиться, на что кладут пеноблок на балконе. Здесь возможны различные варианты:

• Обычный цементно-песчаный раствор.
• Готовые сухие смеси, которые необходимо только развести водой. Инструкция на упаковке даст полную информацию о работе с ними.
• Специальные строительные клеи для ячеистых блоков.

Кладка на балконе из пеноблоков осуществляется на ровное и сухое основание. Если есть необходимость в выравнивании пола, то это делается при помощи обычного раствора. После укладки требуется время для его высыхания и набора достаточной прочности.

Кладочные работы

Технология укладки пеноблоков практически ничем не отличается от возведения конструкций из кирпича. Но сделать это можно гораздо быстрее и проще.

• На подготовленное основание укладывается ряд пеноблоков на раствор или клей.
• Ровность каждого ряда регулируется туго натянутой веревкой.

Важно! Необходимо постоянно проверять горизонтальность возводимой конструкции при помощи строительного уровня.

• Чтобы стенка была строго вертикальной, используются отвесы.
• Парапет необходимо хорошо прикрепить к стенам дома. Для этого можно использовать обычную арматуру.
• В стеновых конструкциях предварительно высверливаются отверстия на уровне промежутка между рядами.
• Арматурные стержни нарезаются длиной минимум 30 см.
• Пруты заводятся в фасад наполовину длины и замоноличиваются.
• Вторая половина арматуры фиксируется в растворе между рядами блоков.

Если балкон обложить пеноблоком при помощи строительного клея, то межрядовой слой будет слишком маленький для закрепления стержня. В этом случае в крайних элементах высверливаются пазы, куда заводится арматура.

Внешняя и внутренняя отделка

Обложить балкон пеноблоком можно и без внешней отделки. Это обойдется дешевле и проще. Но для придания парапету более эстетичного внешнего вида, его можно оформить декоративно.

Внешнюю отделку в основном выполняют несколькими основными способами:

• Оштукатуривание с дальнейшей окраской.
• Отделка сайдингом или вагонкой.
• Крепление цельного листа из гладкого металла или металлопрофиля.

Выложить парапет из пеноблоков – это только половина дела. Необходима также внутренняя отделка стенок. Это можно сделать с помощью различных материалов.

Обычно применяются недорогие варианты:

• Штукатурка – самый простой и дешевый способ.
• Обшивка гипсокартоном.
• Облицовка деревянными или пластиковыми панелями.
• Укладка кафельной плитки.

Отделка лоджии ламинатом — фото

Стены, потолок и пол можно также отделать ламинатом. Такой вариант будет весьма практичным и недорогим. Тип отделки выбирается в зависимости от того, в каком качестве будет использоваться помещение.

Применение пеноблоков для ограждения или утепления балконов и лоджий станет весьма рациональным решением. Это также довольно выгодно с финансовой точки зрения. Прослужат такие конструкции долго. Больше информации о том, как выложить парапет из пеноблоков, можно узнать из видео в этой статье.

Опорная кладка очень сильно отличается от классической межкомнатной перегородки или обычной стенки из пеноблоков. Во-первых, это упругая конструкция, которая одинаково хорошо выдерживает огромный вес пластиковой рамы и пиковые ветровые нагрузки. Во-вторых, она не даёт усадки даже под нагрузкой и не деформируется от перепадов температур. В-третьих, она имеет прочность не только «на сжатие», но и «на разрыв».

Как вы понимаете, настоящая опорная кладка изготавливается по особой технологии. Методика возведения кладки, о которой я расскажу на этой странице, была разработана нами в далёком 2004-м году, а уже в 2008-м признана лучшей в России. Кстати, она продолжает оставаться таковой и по сей день — лучше пока ничего не придумали.

Прежде, чем перейти к технической части , открою вам страшную тайну — на самом деле мы возводим опорную кладку вовсе не из пеноблоков. Для балконов и лоджий лучше и правильнее использовать несколько другой материал — газосиликатный блок или, по-простому, газоблок. Он теплее пенобетона, легче его и является более хорошим звукоизолятором.

Единственное, чего газоблок «боится» — это открытого попадания влаги. Но даже если выложить на лоджии пенобетон, его всё равно придётся прятать под декоративной обшивкой , чтобы не уродовать фасадную часть здания .

А если нет разницы, зачем платить больше? В смысле, зачем использовать более тяжелый материал, который к тому-же займёт больше места? Да, вы правильно поняли — пенобетон при той-же теплоизоляции имеет толщину в полтора, а то и в два раза больше. Поэтому для монтажа опорной кладки мы всегда используем газосиликат. Сам термин «пеноблоки» мы применяем лишь потому, что это слово более понятно и близко большинству наших заказчиков.

Итак, с материалами разобрались, переходим непосредственно к изготовлению. Первое, что следует сделать — это выбрать место для установки опорной кладки. Казалось бы, чего проще — ставь вплотную к ограждению и всё нормально будет. Ну, или отодвинуть чуток, чтобы не соприкасались, а между ними утеплитель. Или ещё как?

На самом деле, всё гораздо проще, особенно, если вспомнить, что опорная кладка — это основание для монтажа ПВХ-остекления . Это означает, что вначале нужно определить, где должна находиться пластиковая рама , а затем в этой же плоскости возвести опорную кладку.

В большинстве центр рамы следует располагать в 6-ти сантиметрах от наружного края верхней плиты. Вы спросите, а откуда взялась такая цифра? Дело в том, что большинство плит выполнены из железобетона, то есть внутри у них находится армирование — связанные между собой стальные прутья толщиной с мизинец.

Как правило, самый крайний продольный пруток находится на расстоянии в 4-5см от «уличного» края плиты. Если при засверливании «попасть» в него или ближе к улице — плита просто-напросто отколется. Гораздо лучше и правильнее «зацепиться» крепёжным элементом за этот пруток — тогда ПВХ-рама гарантированно будет держаться при любых ветровых нагрузках.

В некоторых случаях, например, в домах с нестандартными лоджиями, для точной разметки мастер даже сверлит несколько пробных отверстий. После того, как определены верхние точки закрепления рамы , мастер вычисляет место расположения самой опорной кладки . Для этого на крепёжные точки устанавливается отвес, который должен указать на центр будущей кладки.

Другими словами, кладка не всегда должна быть прижата к старому ограждению — иногда её приходится смещать вовнутрь, а иногда — в сторону улицы. Бывают даже случаи, когда для увеличения полезной ширины лоджии, кладка возводится не рядом с парапетом, а вместо него .

Как вы понимаете, такие сложные и опасные работы, как удаление парапета , имеет смысл проводить только в случае крайней необходимости. Чаще всего драгоценные сантиметры можно «выиграть» с помощью обычного подпиливания нижнего ряда блоков.

При удалении кусочков опорной кромки следует помнить, что на оставшуюся часть будут давить ещё несколько рядов блоков, тяжелая пластиковая рама и человек, который будет мыть окна . В большинстве случаев мы рекомендуем спиливать не более половины нижней кромки блока. В ситуациях, когда часть нагрузки передаётся на наклонную часть плиты, как на фото вверху, разрешается удалять до 60%, но не более.

В нашей технологической карте есть строчка, касающаяся целесообразности подгонки первого ряда. Она гласит следующее: «Удаляемая часть блока должна быть не менее 15 миллиметров.» В реальной жизни мы подгоняем блоки даже под 5-ти миллиметровые выступы — гораздо лучше, когда кладка плотно прилегает ко всем смежным поверхностям и не буцкается на различных кочках и выступах.

Другими словами, первый ряд ещё до нанесения клея должен стоять ровно, прочно и основательно. Для этого его подгоняют к основанию — сбивают выступы плиты или выпиливают под них пазы в блоках. Кроме этого в нижней плите бывают углубления или ямки. Они не требуют предварительного выравнивания — их просто заполняют густым клеем при установке первого ряда.

Когда первый ряд подогнан, мастер размешивает клей и идёт пить кофе . Затем блоки убираются к противоположной стене, а площадка для их установки тщательно очищается и при необходимости слегка увлажняется.

Клей для выкладывания первого ряда следует делать настолько густым, чтобы воткнутый в него шпатель не тонул и не заваливался на бок. Примерно через 5-7 минут клей перемешивается ещё раз, после чего выкладывается на подготовленное основание.

Для установки первого ряда наносится столько клея, чтобы после вдавливания блоков он выступал не менее, чем на 1-2см. Каждый ряд блоков, включая первый, в обязательном порядке притирается к основанию. После установки первого ряда в клеевой раствор добавляется вода снова тщательно размешивается.

Это необязательное требование, но на менее густом растворе гораздо удобнее притирать блоки. А делать это следует в обязательном порядке — в противном случае кладка «просядет». Как вы понимаете, это приведёт к деформации установленного на неё ПВХ-остекления .

Блоки притираются ровно до тех пор, пока их горизонтальные плоскости не коснутся друг друга. Затем одним точным движением мастер подвигает блок до упора, склеивая вертикальный шов. Остатки клея убираются шпателем или размазываются по шву. Допускается использовать остатки клея для установки следующего ряда.

Все ряды, с первого до последнего, устанавливаются с «разбежкой» — каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего на расстояние не менее четверти длины блока. Это означает, что при длине блока 60см размер смещения должен быть не менее 15 см.

Кроме того, небольшие части блоков следует в обязательном порядке «обвязывать», то есть перекрывать вертикальные стыки длинными блоками из соседних рядов.

Особое внимание необходимо уделить схеме угловой обвязки. Чтобы наиболее просто понять, как следует «обвязывать» угол — попробуйте сцепить между собой пальцы рук. То, что вы видите со стороны ладоней — внутренний угол, а с тыльной стороны — наружный. Всё элементарно.

Один из самых интересных и нестандартных моментов — обход различных выступов. Как правило, различные трубы, шланги, гофры и другие коммуникации можно и нужно «утопить» внутрь кладки. Здесь нет универсального рецепта, каждый раз этот этап выглядит по-новому. Но есть несколько общих правил, которых следует придерживаться:

Во-первых, необходимо помнить о будущей весовой нагрузке со стороны пластиковой рамы и выпиливать блоки без особого фанатизма. Метод проверки прост — любой из блоков не должен лопнуть или развалиться под весом в 100 килограммов. При этом важно понимать, что мы говорим о распределённой весовой нагрузке.

Например, на фото внизу вы видите обход трубы кондиционера . Если применить силу к средней части верхнего блока, он лопнет. Но если положить на блок обычную доску, он спокойно выдержит распределённую нагрузку в 150-200 килограммов, а значит установлен правильно.

Во-вторых, необходимо помнить о теплофизике. У кладки из блоков, как и у любого материала, есть определённый коэффициент сопротивления теплопередаче.

Любые вырезы и пазы не должны ухудшать этот коэффициент более, чем на 15%. Как вы понимаете, если у кладки будет промерзать хотя-бы квадратный дециметр, то все последующие работы по остеклению и утеплению лоджии не возымеют должного эффекта .

В идеале, вырезы и пустоты в блоках заполняют материалом, даже более «тёплым», чем сами блоки. Самое оптимальное — залить все полости профессиональной монтажной пеной . Здесь важно не забывать про коэффициент и силу расширения пены.

Думаю, новичкам полезно будет знать, что пена, расширяясь, легко может изогнуть даже стальную коробку металлической двери , не говоря уже о разрывании шва между блоками. Кроме этого, пена никак не «держит» весовые нагрузки, то есть первую рекомендацию никто не отменял.

В третьих, следует учитывать целесообразность всех этих выпиливаний. Например, если вдоль всей кладки по-диагонали проходит тонкий телевизионный кабель , то глупо выпиливать под него канавку глубиной 8мм в 14-ти блоках. В таких случаях гораздо разумнее будет передвинуть кабель или просто установить кладку, как будто его не существует.

Но если речь идет о шлангах кондиционера , выступающих более 5см внутрь лоджии , то здесь лучше постараться и выпилить часть блоков. В таких случаях оправданы даже вырезы сложной формы, независимо от затраченного времени.

Разумеется, совершенно необязательно выпиливать такие сложные фигуры из целого блока — зачастую гораздо проще сделать составной элемент из 2 и более деталей, а затем соединить их при помощи того-же специального клея.

После того, как все ряды собраны, мастер временно устанавливает блоки верхнего ряда для разметки. Цель этого мероприятия — получение ровной установочной площадки с минимальными отклонениями от горизонтали.

К сожалению, в нашей стране живёт очень много «специалистов », которые считают, что кладку следует выравнивать в процессе возведения с помощью швов разной толщины.

Такой метод абсолютно недопустим — кладка из опорной конструкции превращается в банальную перегородку и моментально теряет свои ключевые преимущества. Скажу больше — лучше вообще не выравнивать кладку, чем пытаться «вытянуть» верхнюю плоскость «в уровень» с помощью толстого слоя раствора.

Правильная опорная кладка устанавливается на тонкие швы и выравнивается только с помощью подрезания верхнего ряда. Обратите внимание, на четырёхрядной кладке верхняя плоскость вообще не выравнивается, а её отклонения от горизонтали компенсируются с помощью клиновидного пенного шва. Но это совсем другая история , поэтому давайте вернёмся к нашей теме:

Перед проведением разметки мастер выносит на боковые стены специальные метки, высота которых определяется относительно самой верхней точки старого ограждения . Самая частая ошибка на этом этапе — установка метки непосредственно на уровне этой точки.

Как вы понимаете, опорная кладка должна быть выше старого парапета ровно настолько, чтобы нижний водоотлив имел правильный наклон .

Правильный угол наклона отлива составляет примерно 15° от горизонтали. Разумеется, в реальной жизни никто не бегает вдоль кладки с транспортиром и не вымеряет углы между гипотетической рамой и предполагаемым отливом , всё намного проще:

Величина наклона в 15° означает, что отлив шириной 10см отклоняется от горизонтали приблизительно на 2,5см. Как вы понимаете, эта цифра прямо пропорционально возрастает при увеличении ширины отлива, то есть при ширине в 20см наклон должен составлять 5см и так далее.

Следовательно, кладка должна быть тем выше старого парапета, чем дальше она находится от его наружного края. Руководствуясь этим правилом и вышеозначенными цифрами, мастер устанавливает на боковых стенах уровневые метки.

Здесь тоже есть одна маленькая хитрость — метки следует устанавливать не над кладкой, а чуть со смещением вовнутрь лоджии, иначе временно стоящие блоки их скроют.

Казалось бы, что может быть тупее и банальнее этого совета, но знали бы вы, сколько людей на моих глазах ошибалось именно так. Для примера взгляните на верхнее фото. Видите там две черные полоски на уровне лазерного луча? Это их нарисовал в фотошопе, когда редактировал фотографии. А настоящие метки там, под блоками...

После того, как верхний ряд временно выложен на основание, мастер переносит уровень более высокой метки на кладку. Как правило, особая точность здесь не требуется, но желательно не допускать отклонений, превышающих 5мм на 1м кладки и 15мм на всю её длину.

Высота большинства парапетов составляет 110-115см, что при высоте блоков в 25см автоматически обозначает кладку в четыре с половиной ряда. Это нормально. На самом деле, любой верхний ряд, высота которого составляет от 5 до 25 см — это нормально.

В случаях, когда высота верхнего ряда меньше 5см, есть три варианта выхода из ситуации. Первый — подрезать предпоследний ряд на 10-15см. В результате получится много обрезков, но кладка будет прочной и полноценной на всей своей площади.

Второй вариант — увеличение ширины нижнего пенного шва . Этом метод неприменим на лоджиях с повышенными ветровыми нагрузками — со временем такой пенный шов «раскачается» и гарантированно промёрзнет.

Третий выход из ситуации — устанавливать узкие полоски блоков прямо поверх кладки, а при установке остекления использовать сверх-длинные крепёжные элементы . Этот метод в последние годы применялся нами достаточно часто и в сочетании с полным оштукатуриванием крепёжной части показал неплохие результаты .

Кстати, в тех случаях , когда кладка возводится из более толстых блоков, например «двадцатки», то её наружный угол следует «скосить». Взгляните на иллюстрацию:

Если этого не сделать, отлив упрётся в выступающий угол и изогнётся под собственным весом. Или под весом снега. А может быть, просто оторвется при порывах ветра. Другими словами, вместо размышлений на тему «что произойдёт или не произойдёт», лучше просто взять и срезать.

Раз уж мы заговорили о подрезке блоков, расскажу об , применяемых для этой работы. Как вы уже догадались, самый удобный и эффективный инструмент — специальная ножовка.

На больших объемах кладки, например, при строительстве загородного дома или ангара, целесообразно использовать электрическую сабельную пилу со специальным полотном.

И, наконец, самый тупой и пыльный вариант — разрезание блоков с помощью болгарки. Как вы понимаете, этот метод применяется исключительно в тех случаях, когда другие возможности разрезать блок исчерпаны.

С другой стороны, болгарка — поистине незаменимый инструмент, когда необходимо что-нибудь быстро подрезать или проштробить. Например, если вам необходимо проложить в кладке электропровод , с помощью болгарки вы сделаете это просто, быстро и правильно. .

В остальных случаях, думаю, будет правильнее воспользоваться менее пыльными методами. Но это я снова отвлёкся — об я могу рассуждать бесконечно. Вернёмся к нашей теме:

После подгонки верхнего ряда мастер выкладывает его на основание, учитывая все озвученные ранее правила и рекомендации.

После установки верхнего ряда, как правило, следует поверхностная уборка. В то время, пока мастер убирает из под ног обрезки блоков, верхний ряд успевает немного «схватиться ». Благодаря этому полностью исключается возможность случайно сместить блоки во время следующего этапа.

Основная цель «затирки» швов — заполнить микропустоты в швах и дополнительно «связать» блоки между собой. Клей для этого этапа рекомендуется сделать сделать ещё более жидким — во-первых, он проникнет глубже, во-вторых, работать с ним будет удобнее.

Именно на этом этапе проштукатуривается и крепёжная часть кладки. Если помните, в тех случаях, когда толщина пятого ряда составляет 5см и менее, он полностью оштукатуривается сверху и со стороны лоджии. Вот, смотрите:

Затем, когда кладка собрана, склеена и оштукатурена, мастер производит её внешнее армирование по каждому чётному ряду. Кстати, ряды кладки следует считать именно в том порядке, в котором они устанавливались — самый первый внизу, затем второй, третий и так далее...

Регулировочные винты следует располагать примерно по центру ряда. Длина винтов выбирается в зависимости от материала боковых стен. Например, в бетоне вполне достаточно заглубления винтов на 40-50мм, а в кирпиче оно уже должно составлять не менее 60ммм.

В особых случаях, например, когда стены выполнены из пустотелого кирпича, в качестве регулировочных винтов используются рамные анкеры со съёмным сердечником или нагели 8*92мм .

Затем на утолщения винтов подвешивается армирующая оцинкованная лента и слегка растягивается. Слегка — это совсем чуть-чуть, буквально на несколько миллиметров.

Главное при растягивании ленты — следить за равномерным заворачиванием обоих винтов. Другими словами, если один винт завернуть слишком сильно, он просто-напросто вырвет противоположный и всё придётся начинать сначала.

Это вдвойне неприятно, учитывая, что армирование обычно выпадает на самый конец рабочего дня, когда на улице уже темно, а сверлить стены крайне нежелательно.

То есть, если после установки кладки вы быстро сделали по её краям 4 отверстия, то милиция полиция, скорее всего, не приедет. Но если начать сверлить ещё раз — уже есть все шансы познакомиться с этими чуткими, добрыми и отзывчивыми людьми.

Но это я о наболевшем, вернёмся к кладке. После того, как перфолента установлена на регулировочные винты и растянута вдоль кладки, её следует закрепить к блокам.

Один из ключевых моментов на этом этапе — не проворачивать винты в блоках. Здесь, как говорится, лучше недокрутить, чем «сорвать резьбу» внутри блока. Если это всё-таки произошло — ничего страшного, просто вверните ещё один винт рядом с «сорванным», этого будет достаточно.

В результате всех вышеперечисленных действий у вас получится кладка с плотно прилегающей к ней оцинкованной лентой. Теперь необходимо немного «стянуть» блоки между собой, постепенно «отпуская» ленту обратным вращением регулировочных винтов.

Ослаблять винты следует крайне аккуратно — иначе лента может неожиданно сильно провиснуть и накрутиться на бит шуруповёрта. В принципе, для ленты это не опасно — её всегда можно натянуть снова. А вот для рук — очень неприятно — от травмы в такой ситуации иногда не спасают даже двойные перчатки .

При обратном вращении винтов оптимально ограничить скорость вращения на 150-200 оборотах в минуту. Затем ленту следует ослабить настолько, чтобы это было визуально заметно по образовавшимся «волнам», а затем снова слегка натянуть до соприкосновения с блоками.

Эффект от ослабления винтов вполне предсказуем — лента за счёт своей естественной упругости будет сжиматься и стягивать блоки между собой. Главное здесь — не ждать, что они прямо «поедут» и вы это заметите. Смещение блоков составляет чуть-ли не доли миллиметра, поэтому ждать «реальной движухи» здесь, как минимум, наивно.

Вся суть и цель армирования — в придании упругости центральной части кладки. Это очень актуально в моменты пиковых ветровых нагрузок, особенно на длинных прямых кладках , где сила ветрового удара в центральную часть рамы сравнима с хорошим пинком «с разбега».

Повторюсь, настоящая опорная кладка — это не и внешнего армирования . Это не самый плохой вариант — такую кладку можно превратить в опорную.

Гораздо страшнее, когда в шов закладывается металлическая сетка, якобы для армирования. Как вы понимаете, сетка не даст «притереть» блоки друг к другу, а значит, тонких швов не получится. Кроме того, металлическая сетка — это прямой мост холода .

Не является армированием и засверливание в стену штырей, которые «держат» только крайние блоки. Как вы понимаете, защищать нужно центральную часть кладки, а эти шурупчики никак не уберегут середину кладки при сильных порывах ветра. Да...

Думаю, вы уже догадались — если в установке двух десятков блоков столько нюансов и «подводных камней», то в остеклении с профессиональной точки зрения — пользуйтесь на здоровье. Главное в этом случае — быть внимательнее, чтобы не попасть в раздел «любители » и аккуратнее, чтобы не оказаться на страничке «

Пеноблоки являются сравнительно новым строительным материалом на современном рынке. Во многих случаях он пришел на замену классическим элементам кладки стен и перегородок, таких как шлакоблок или кирпич. Изготавливается он по совершенно иной технологии, в обычный цементно-песочный раствор добавляется пенообразователь. Качество конечного продукта напрямую зависит от компонентов, применяемых при изготовлении полуфабриката.

Имея пористую структуру, гораздо легче вышеупомянутых материалов, имеют высокий класс пожарной безопасности, очень хорошо сохраняют тепло и выводят влагу из помещения наружу.

Однако, именно влагопроводящая способность негативно сказывается на эксплуатационных свойствах материала. Воды вступает в реакцию с составными компонентами пеноблоков, что приводит к понижению его прочности и так называемой усадке.

Процесс усадки заключается в сжимании блока под общим весом конструкции и уменьшению его размера как следствие. В итоге это приводит к нестабильности конструкции и повышает шансы последующего обрушения, нарушениям диагоналей и пропорций здания и разгерметизации строения.

К тому же, постоянно влажные стены – самый подходящий вариант для появления грибка. Чтобы избежать неприятных последствий и обеспечить максимально долгую эксплуатацию зданий, возведенных из пеноблоков, стены необходимо защитить от вредного влияния воды.

Самым распространенным по причине практичности вариантом является создание паро- и/или влагоизолирующего слоя, который не позволит влаге задерживаться в конструкции и негативно на нее влиять. Только поверх такого слоя можно возводить декоративную отделку.

Ниже представлен перечень технологических операций, которые вам необходимо будет проделать для достижения наиболее качественного результата:

• Первым и самым главным этапом является окончательное возведение здания. Под этим подразумевается полностью завершенная планировка всех помещений, выкладывание дверных и оконных проемов, монтаж и утепление крыши, установка окон и дверей и их профессиональная настройка. Иначе говоря, прежде чем декорировать дом изнутри, необходимо позаботиться о максимальной герметичности «коробки». Только после того, как внутри помещений образуется свой собственный микроклимат, на который не будут влиять факторы внешней среды, можно приступать к наведению красоты.
• Итак, стены возведены. Внимательно обследуйте их на наличие неровностей, дефектов и неточностей, допущенных при строительстве. К ним относятся сколы, впадины и выпуклости, трещины в межблочных швах и самих блоках, сбитые края и уголки. На этом этапе важно максимально тщательно устранить все недостатки. Во-первых, сейчас это сделать проще всего, ведь работа эта очень грязная, и делается еще на начальных этапах облагораживания помещений. Используя раствор, с помощью которого вы делали пеноблочную кладку, замажьте все трещины, закидайте и подровняйте впадины, исправьте все сколы, устраните сбитые элементы блоков. Идеально подходящими для этого инструментами являются мастерок и несколько правил разной длины. Обратите внимание на швы, к ним им нужно уделить особое внимание, чтобы в последствии не осталось так называемых «мостиков холода». После полного высыхания используемого раствора на стенах хорошо затрите все мелкие волнообразные неровности. В итоге у вас должна получиться ровная черновая поверхность, полностью готовая к основным этапам отделки.
• В зависимости от желаемого результата, последующие шаги отличаются друг от друга. Рассмотрим самые популярные способы отделки стен.

Для справки!

Если вы хотите задекорировать стены деревянными панелями, гипсокартоновыми полосами или отделать пластиком, то для этого предварительно нужно установить специальный каркас. Обязательным условием в этом случае является установка гидроизолирующего и пароизолирующего слоев соответственно, если считать от стены. Слои материала прибиваются к стене деревянными планками, которые рассчитываются таким образом, чтобы в итоге получился каркас для последующей отделки. Установка каркаса имеет ряд особенностей, которыми пренебрегать нельзя. Первые планки прибиваются у потолка и у пола. Затем с помощью строительного отвеса проводятся вертикальные линии сверху донизу – это будет показателем того, по какому уровню нужно набивать вертикальные планки. Такой подход к установке каркаса обеспечит наименьшее количество отходов при подрезке устанавливаемых панелей, т.к. он будет идеально ровным.

Технологий создания защитных слоев существует несколько, они отличаются по степени дороговизны материалов и необходимого количества труда. Самым распространённым вариантом является обыкновенное наклеивание полимерной пленки поверх подготовленной поверхности стены. Недостатком этого способа является собирание большого количества конденсата между стеной и изоляционным слоем. Поэтому рекомендуется использовать штукатурку, нанося ее тонким слоем на стену, которую предварительно прокрасили специальной грунтовкой три-четыре раза. На высохшую грунтовку за несколько раз тонкими слоями наносится штукатурка.

Такое совмещение материалов не позволит в будущем штукатурке потрескаться и отвалиться. После высыхания штукатурный слой затирается до создания идеально гладкой поверхности и сверху тщательно, несколько раз, прокрашивается масляной краской (водоэмульсионные краски не подходят для этих целей, потому что они не обладают изолирующими свойствами). После высыхания всех слоев влагопроводимость стены уменьшается в несколько десятков раз.

На стену под каркас можно установить фольгированный пенофол, в каркас же вложить минеральную вату. Сверху на каркас с помощью жидких гвоздей, шурупов-саморезов или строительного пистолета можно прикрепить гипсокартонные или деревянные панели. Не жалейте материала, которым вы будете закреплять отделочный материал – это залог надежности конструкции. Количество панелей, которые вам необходимо купить для отделки, зависит от площади стен. Производитель указывает размеры готовых панелей, поэтому предварительно вычислив площадь своих стен, вы узнаете, какую площадь материала вам нужно купить.

Эти панели сразу же можно клеить и на обработанный масляной краской слой штукатурки. Однако такой вариант является крайне нежелательным, так как в этом случае отсутствует воздушная стенка между декорациями и самим телом стены, что способствует накоплению влаги под отделочными материалами и их порчу.

• Если вы не желаете использовать легкие отделочные материалы вроде дерева и пластика, а хотите отделать стену керамической плиткой или обклеить обоями, то каркас для этого случая чаще всего не нужен. Плитка монтируется на специальный клей-фиксатор сразу же на подготовленную зашпаклеванную поверхность. Для поклейки обоев эту поверхность нужно тщательно зачистить, придать ей максимальную гладкость. Для этого желательно последний слой выполнить качественной финишной шпаклевкой.
• Если вес плитки или декоративной мозаики получится небольшой, то ее можно клеить на гипсокартон, который был установлен на деревянный или металлический каркас. В этом случае получается двойная выгода – вы сделаете тот дизайн, который задумали, использовав плитку, и под ней у вас получится вентилируемая воздушная подушка, которая продлит жизни вашим стенам и убережет вас от грибка.

Прежде чем приступать к гидро- и пароизоляции внутренних помещений, важно понимать, что это не имеет смысла, если вы предварительно не позаботились о внешней изоляции стен от разрушающего влияния окружающей среды. Внутренние изоляционные слои будут бесполезны, если влага будет пропитывать пеноблоки насквозь снаружи.

Видео

Из видео вы узнаете все об идеальной отделке стен на балконе из пеноблоков.

Запланировав утепление или же глобальное преображение лоджии в отдельную самостоятельную комнату, сразу встает вопрос о выборе основного стенового материала. Лучший вариант для этих целей составит ячеистый бетон. При этом с одинаковым успехом можно применить как пенобетон, так и газобетон, но балкон из газоблоков предпочтительнее. По причине его большей марочной прочности и возможностью обойтись без утепления балконной стены, к тому же именно газосиликат-лучший утеплитель в сравнении со вспененным бетоном. Единственный изъян газоблока – он очень подвержен воздействию влаги, но этот вопрос решается с легкостью при его .

Подготовительные работы

Начинаем с выбора газоблоков, идеальны те, которые будут иметь марку по плотность D400 – 500 и размеры 30*20*10 см. Кладку изделий газосиликатной промышленности укладывают на специальный клей-цемент, он уменьшает толщину кладочного шва до 3 мм и практически сводит на нет появление мостиков холода, да и цена такого клеевого состава гораздо ниже обычного раствора, за счет тонкого слоя нанесения.

Разметка

Теперь можно смело приступить к разметке территории, важно чтобы середина опорной кладки располагалась точно под верхними точками закрепления будущей оконной рамы. Как правило, они находятся на расстоянии 5 см от края верхней железобетонной плиты перекрытия, но в нестандартных домах – это значение может меняться.

Основная кладка

При возведении этой опорной кладки, есть маленькая хитрость – чтобы сэкономить драгоценные сантиметры балкона, блоки подпиливают в соответствии с формами основания и парапета, но она приемлема лишь в том случае, когда экономится не менее 12 см балконной площади. Чтобы первый ряд был надежный и прочный, еще до кладки на клей они должны крепко стоять на основании, это нужно помнить при подгонки газобетона. В случае неровности пола нужно сделать дополнительную стяжку или латочный ремонт.

После идеальной подгонки можно разводить , важно чтобы он был качественный, иначе идея с утеплением балкона потерпит фиаско. Для первого ряда клеевой состав готовят более густой на столько, чтобы шпатель прочно в нем стоял и не заваливался. Для первого рядя клея не жалеем и наносим столько, чтобы после прижатия к полу, его излишки были примерно сантиметра в 2-3. После устройства опорной кладки, укладываются последующие ряды с разбежкой, которая должна составлять не менее 40% блока, не забываем про обвязку.

Если на балконе встречаются какие-либо трубы, то их необходимо «обходить», а пустоты, образовавшиеся вследствие этого заполняются обычной монтажной пеной, стоит помнить, что такая пена очень коварна. При разбухании она с легкостью может порвать газоблок, поэтому без фанатизма, «пены много не бывает» — это не наш случай. После того как все ряды благополучно уложены, финишный ряд устанавливается, как говорится «на сухую», для дальнейшей разметки. Высота крайнего ряда должна превышать парапет ровно на столько, чтобы обеспечить правильный угол водослива – 18 о.

После укладки последнего ряда газобетона на клей, делается затирка швов, она позволит заполнить пустоты между блоками. Эта процедура проводится с помощью все того же клея, но уже более густого. Далее усиливается основной монтаж на уровне каждого четного ряда. Для этого в середине ряда ввинчиваются регулировочные винты, на которые вешается перфорированная лента, винты подкручиваются. Такое армирование «подберет» блоки и улучшит качество газобетонной кладки.

Ограждение лоджии, видео

Вывод

Чтобы сделать хороший теплый балкон важно не только приобрести качественный материал, но и хорошо, без «косяков» сделать его утепление. Уверен в том, что данная статья поможет вам сделать правильный выбор при строительстве лоджии.

Последние 5 - 6 лет на рынке балконов появилась новая мода - кладка из пеноблоков. Кладку предлагают всем. Вне зависимости от размеров балкона, веса остекления и прочего.

Менеджеры в оконных компаниях буквально навязывают пеноблоки заказчикам. Они говорят, если не будет кладки, то некуда поставить остекление. Тем самым, вводят в заблуждение заказчиков. На металлический парапет они остекление ставить не хотят.

На самом деле, стенка нужна не на каждом балкончике. На следующем фото она совсем лишняя.

Кладка на балконе выполняет роль барьера. Она полностью исключает возможность сквозняка.

С точки зрения прочности - стена из пенобетона не выдерживает критики.

На лоджиях используют пенобетон толщиной 50 или 70 мм. Кладка из этих блоков не имеет жёсткости её легко разрушить резким ударом. Люди думающие что ячеистый бетон прочнее их металлического парапета заблуждаются. Прочнее металла нет ничего.

Каждый металлический парапет, за редким исключением, способен с успехом нести вес пластиковых окон. Если у вас нет цели сделать свой балкон супер тёплым, то вам незачем устанавливать кладку из блоков, достаточно фальшь стены из утеплителя и бруса.

Также заказчики думают - пеноблок тёплый, - это миф. Пеноблок не тёплый, он чуть теплее чем кирпич или бетон. Материал сделан из бетона с пузырьками воздуха в теле. Он не может быть утеплителем по определению, ведь это бетон. Любой слой пенополистирола от 30 до 50 мм превзойдет пенобетон по теплоизоляции.

Помимо полезных свойств защиты от сквозняков, кладка на балконе имеет массу минусов. Первый - утяжеляет нагрузку на плиту. Второй - она сокращает полезную площадь балкона и сокращает сильно. Третий - кладка высасывает деньги заказчиков. Четвертый минус - сроки изготовления балкона увеличивается. В прохладную погоду кладка сохнет 3-4 дня.

Послесловие

В короткой статье всего не расскажешь. Если вы хотите поставить остекление и не знаете как поступить с кладкой - позвоните нам. Мы поделимся опытом и наверняка поможем.