Главная Дома

Фундамент под сруб. Какой фундамент для бани из сруба лучше

Несмотря на то, что существует огромное количество самых разнообразнейших строительных материалов для возведения домов, большинство людей все-таки отдает предпочтение срубу. Его активно используют уже на протяжении многих десятилетий. И это в первую очередь связано с тем, что из такого материала можно создать жилище, в котором будет присутствовать микроклимат, благотворно сказывающий на здоровье. Именно в таком доме можно в полной мере отдохнуть от суеты и избавиться от стресса.

И если вы решили построить его своими руками, то обязательно позаботьтесь о создании для него надежного и , так как от него во многом будет зависеть долговечность готовой постройки. Пошаговая инструкция по его возведению представлена ниже.

Что потребуется для строительства?

Перед тем как сделать первые шаги, направленные на возведение основания для жилища из сруба, потребуется приготовить следующие материалы и инструменты:

обрезные доски для опалубки;
гвозди;
цемент;
песок;
терка;
вода;
гравий;
асбестовая труба;
колышки;
лопата;
нивелир;
емкость для смешивания раствора;
кирпичи;
мастерок;
саморезы;
рубероид;
молоток;
распорки;
леска;
водяной уровень;
фрагменты арматур;
рулетка;
вязальная проволока;
трамбовка.

Вернуться к оглавлению

Шаг 1: разметить участок

Начинать работы, направленные на создание , необходимо с разметки территории, выделенной под строительство. В ходе этого можно использовать леску, закрепленную на фрагменты арматуры (сечение 10 мм). Потом при помощи нивелира выбирается прямая под 0 фундамента и осуществляется монтаж обноски будущего основания, представляющей собой 2 колышка, вбитых в землю по ширине котлована, который будет создан в последующем. Их потребуется соединить перпендикулярной дощечкой. Обноску понадобится закрепить на расстоянии от метра от фасада жилища из сруба.

Теперь необходимо осуществить разметку границ. Рассчитывается на основе проекта с учетом конструкции и величины стен. При этом с каждой стороны понадобится прибавить по 10 см. Для начала можно будет произвести разметку периметра, а потом забить в землю арматуру и проверить углы будущего основания дома из сруба при помощи лазерного нивелира. После того как вы убедитесь, что разметка сделана правильно, можно натягивать леску по всему периметру.

Поскольку для домов из сруба подходит исключительно ленточный фундамент, то понадобится произвести еще внутреннюю разметку участка. Ширина основания в данном случае должна составить 30-40 см. Потом осуществляется разметка внутренних перегородок, которые станут в последующем еще выполнять функцию ребер жесткости фундамента. Их ширина должна быть на 10-15 см больше, чем та, которая предусмотрена по проектной документации для стен.

Вернуться к оглавлению

Шаг 2: устройство котлована и опалубки

На этом этапе потребуется сделать котлован под ленточный фундамент. Его глубина должна составить порядка 70 см. Поскольку чаще всего участки имеют незначительные уклоны, то при устройстве котлована понадобится использовать водяной уровень. С внешней стороны периметра нужно будет определить самую низкую точку, а потом, начиная с нее, можно проводить земельные работы.

Глубина котлована в любой его точке обязательно должна быть одинаковой. Тогда удастся создать ровный и надежный фундамент.

Когда котлован будет готов, в нем понадобится сделать своими руками песчаную подушку. Она требуется для того, чтобы сократить нагрузку на фундамент дома из сруба при сезонных вспучиваниях грунта. Ее толщина должна составить порядка 10-15 см. Важно после того, как будет засыпан песок на дно котлована, произвести его небольшое увлажнение, а затем выполнить тщательную трамбовку. Если будет замечено, что присутствуют неровности, то нужно будет произвести их сглаживание. После этого выполняется контрольное выравнивание на основе показателей уровня.

Далее можно сделать своими руками опалубку для основания сруба. Она представляет собой конструкцию, которая придает бетону нужную форму. Ее можно делать из щитов, выполненных из обрезной доски. Выбирать именно такой материал необходимо потому, что с помощью него можно будет получить более гладкое основание для жилища, в итоге в дальнейшем не потребуется много времени тратить на отделку внешней части цоколя.

Кроме того, обрезная доска обладает определенными размерами, поэтому можно будет без труда контролировать высоту опалубки. И что немаловажно, после съема вы можете использовать ее повторно, например, при возведении на своем участке бани или гаража.

Щиты из обрезной доски необходимо с внутренней стороны сбивать гвоздями, а загибать их требуется с наружной стороны. Торцевые части опалубки можно собирать при помощи саморезов. Они обеспечат плотное прилегание и предотвратят утечку раствора через щели. Когда все доски будут собраны, их понадобится обязательно укрепить по бокам и сверху распорками. Чем их будет больше, тем надежнее получится конструкция опалубки. А значит, она сможет с легкостью выдержать давление раствора, которое является крайне высоким в ходе заливки раствора.

Для того чтобы предотвратить впитывание бетона в обрезные доски, а также чтобы создать внешние стенки основания максимально ровными, рекомендуется на внутреннюю сторону опалубки прикрепить листы рубероида. Если их не окажется под рукой или возникнут затруднения, связанные с их покупкой, то тогда вместо них используйте пергамин. При этом следует убедиться, что щиты установлены во всех точках фундамента выше уровня, на который планируется заливать раствор.

Вернуться к оглавлению

Шаг 3: армирование фундамента

Очень важно сделать своими руками армирование основания будущего дома из сруба. Так можно будет увеличить его прочностные характеристики и продлить срок службы. требуется сразу после . Тут нужно использовать металлические прутья. Их сечение не должно быть менее 10 мм. Из них нужно создать сетку при помощи вязальной проволоки. Ее ширина должна быть чуть меньше, чем та, которая присутствует у котлована, потому что необходимо осуществлять ее укладку на 3-5 см от краев опалубки на заранее выложенные на дно вырытой ямы кирпичи.

Когда вся эта работа будет произведена своими руками, понадобится создать вентиляцию. Ее можно сделать с применением кусочков пластиковой или асбестовой трубы, диаметр которой должен составить не менее 100 мм. Их нужно устанавливать на арматуру под небольшим углом. Но предварительно их потребуется заполнить песком, тогда удастся избежать попадания в них раствора при проведении заливки бетона.

Вернуться к оглавлению

Шаг 4: приготовление и заливка раствора

Теперь необходимо сделать раствор своими руками. Его лучше готовить с применением цемента марки 300 или 400. Кроме того, в него должны войти еще такие компоненты, как песок и щебень. Пропорции тут необходимо соблюдать следующие: 1:3:3. Помимо этого в раствор добавляется вода. Ее необходимо вводить понемногу, чтобы консистенция не получилась слишком жидкой.

Осуществлять заливку бетона необходимо постепенно. Здесь требуется избежать наличия пустот. Поэтому, вылив первый слой раствора в приготовленную опалубку, возьмите трамбовку и тщательно пройдитесь ею по всей поверхности. А чтобы цемент равномерно распределялся вдоль опалубки, потребуется по ней периодически постукивать молотком. Но делайте это не со всей силы, чтобы не разрушить опалубку.

Осуществлять заливку фундамента необходимо без сильных перерывов. Допускается временной интервал между созданиями слоев 1-2 часа. Тогда удастся избежать возникновения холодных швов, которые сильно ухудшают прочность основания дома из сруба. Нивелировать их негативное влияние будет очень сложно, уйдет много сил и времени.

Когда последний слой будет залит, понадобится тщательно пройтись по нему трамбовкой, а потом мастерком и теркой. Это позволит выровнять поверхность. А значит, не придется убирать дефекты с поверхности фундамента, когда он полностью высохнет.

Не стоит полагать, что после заливки своими руками основания дома процесс его устройства заканчивается. Потребуется провести еще некоторые работы во время его схватывания. Так, если погода будет дождливой, то понадобится накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой, тем самым удастся предотвратить размывание верхнего слоя. Если же будет стоять жара, то нужно будет его прикрывать от солнца и понемногу увлажнять, чтобы предотвратить растрескивание его поверхности.

Полное затвердевание раствора произойдет через 3-4 недели. Только по истечении этого срока можно будет снимать опалубку, а еще через 1 неделю продолжать строительство дома из сруба.

Древесина – самый распространенный материал в загородной застройке. Она мало весит, под нее не требуется мощное основание. Отличный естественный теплоизолятор, не требуются толстые стены, что опять таки снижает нагрузку на фундамент. Но и минусы тоже есть: усадка на протяжении всего существования дома, горючесть, уязвимость для воды и биологических факторов. Каким должен быть фундамент под сруб?

Какие нормы существуют при строительстве фундамента под деревянный сруб

Кроме массы самой постройки при выборе и расчете основания учитываются и условия возведения:

тип грунта, его особенности;
рельеф;
глубина нахождения подземных вод;
климат, температура в районе.

В зависимости от этих факторов определяют под срубовой дом – ленточный, свайный или их подвиды.

Монолитный ленточный – это ж/б лента, на которую устанавливают несущие стены постройки.

Монолитный ленточный фундамент

Чаще всего этот вид выбирают на влажных грунтах или там, где грунтовые воды залегают высоко. Одно из достоинств – возможность устройства теплого влагозащищенного подвального этажа. Несущая способность ленты высокая, на ней можно устанавливать в т.ч. кирпичные и каменные дома.

Фундамент может быть мелкозаглубленным (около полуметра от поверхности) и заглубленным (ниже линии промерзания).

Второй вариант идеально подходит для устройства эксплуатируемого подвала, но трудоемкость возведения и стоимость выше, чем у других типов.

Мелкозаглубленный фундамент под маленькую постройку (например, ) может быть заложен на глубине до 40 см, потребуется 60 см. Ленту заливают поверх подушки из щебня песком.

Экономичное основание под дом – столбчатый фундамент. Подходит для установки легких домов (в т.ч. деревянных срубов) на сухих стабильных грунтах. Может использоваться на неровном рельефе.

Устройство полноценного цокольного этажа со столбовыми опорами технически невыполнимо. Этот тип фундамента оптимален для построек, расположенных на берегу: во время сезонного паводка нет вероятности подтопления. Такое основание обойдется в 3-4 раза дешевле ленточного.

Столбчатый фундамент тоже – для компенсации сил морозного пучения. Опоры помещают под углами дома и в других местах повышенных нагрузок (несущие стены и т.д.). Шаг – исходя из расчетной нагрузки, в среднем около двух метров.

Для легкого деревянного дома могут подойти столбы из клееного бруса или оцилиндрованных бревен. Их погружают до глубины промерзания почвы.

На очень плохом грунте используются . Это достаточно дорогой фундамент, но самый надежный на заболоченных, слабых и пучинистых грунтах. Сваю погружают таким образом, чтобы ее конец опирался на твердый слой.

Дороговизна компенсируется простотой и высокой скоростью возведения: например, фундамент под сруб 6 на 6 можно выполнить за пару дней. Погружение одной сваи в ручную занимает не более получаса.

Бетонный ростверк под деревянный дом необязателен, можно выполнить обвязку из бруса или профильных труб.

Иногда ростверком становится нижний венец сруба. Не нужно целый месяц дожидаться застывания бетона, после монтажа обвязки можно сразу приступать к строительству дома.

Как залить фундамент под сруб

Порядок при монтаже бетонной ленты:

1. Разметить площадку. Ширина и длина расчетные плюс 0,5 м на опалубку.

2. Снять дерн.

3. Вырыть котлован на 20 см глубже промерзания грунта (последнюю цифру для региона можно взять из таблиц СНиП). Если не будет, достаточно траншеи. Ее ширина определяется в соответствии с расчетом, но не должна быть меньше толщины стены с запасом 10 см (в среднем 40 см). Траншею роют по периметру дома и под несущими внутренними стенами.

4. Насыпать песчаную подушку, утрамбовать, пролить водой.

5. Сколотить из обрезной доски щиты для опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться изнутри будущей конструкции (так опалубку будет проще снимать). Торцы щитов соединяют саморезами.

6. Установить щиты в траншею. Их высота должна быть больше, чем у будущей ленты. Укрепить подпорками снаружи, стяжками сверху.

7. Уложить внутрь или пергамин, чтобы раствор не вытекал через щели, а цементное молочко не впитывалось в доски.

8. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы его края не доходили до опалубки 3-5 см. Для арматуры потребуются ребристые прутья 1,2 см. Продольные пруты кладут в два-три ряда (в зависимости от высоты ленты).

9. С шагом 40 см к продольным прутьям привязывают проволокой поперечные перемычки и вертикальные стойки.

10. Привязывают к вертикалям второй и третий уровень: тоже продольные прутья и перемычки. И верхняя, и нижняя границы каркаса не должны доходить несколько сантиметров до краев будущей ленты.

11. Уложить внутрь перпендикулярно щитам куски пластиковой или асбоцементной трубы сечением около 10 см для устройства . Их кладут с легким уклоном на улицу, чтобы образующийся конденсат стекал наружу, а не внутрь. Наполняют песком, чтобы трубы не сложились под тяжестью бетона.

12. Для самостоятельного приготовления раствора используется цемент от М200 до 400. Пропорция – одна часть к 3 песка и 5-6 щебня. При заливке в холодную погоду воду перед замесом подогревают.

13. Заливку ленты желательно выполнить за один день. Заливают послойно, трамбуя каждую порцию. Готовую заливку протыкают во многих местах металлическим прутом, чтобы спустить воздух.

14. В дождь и жару готовую ленту накрывают пленкой. В жару необходимо несколько раз в день обрызгивать ленту водой и снова накрывать, чтобы бетон схватывался медленнее: при быстром застывании он теряет прочность.

15. Лента застывает месяц. После этого , поверхность гидроизолируют.

16. Между лентой и нижним венцом укладывают слой рубероида, а сами бревна пропитывают антисептиком.

Для наших предков срубы были единственно доступным материалом для возведения домов, однако и после появления иных строительных материалов они не утратили своей популярности. Причина данного факта кроется в желании людей отдохнуть от городской суеты и стать ближе к природе.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент идеально подходит под дом из сруба, глубина его заложения должна быть примерно 500-700 мм.

Какой фундамент выбрать?

Фундамент под сруб может быть ленточным с глубоким или мелким заложением и столбчатым. Он определяется особенностями грунта в данном регионе. под сруб с глубоким заложением эффективны, если строение обладает тяжелыми стенами и перекрытиями либо предполагает наличие подпольных помещений. Глубина заложения такого основания ниже уровня промерзания грунта на 20-30 см.

Ленточное мелкозаглубленное основание – оптимальный вариант для домов из сруба.

Глубина его заложения составляет 50-70 см. Если речь идет о небольшой бане, то глубина основания может быть уменьшена до 40-50 см. Приняв решение выбрать такой варианта фундамента, предусмотрите утепление поверхности грунта вокруг него для снижения глубины промерзания. Положительной стороной ленточного основания дома является его низкая теплопроводимость.

Столбчатый фундамент под сруб является наиболее экономичным. Он возводится под легкие деревянные или каркасные здания, веранды. Столбы под сруб закладываются во все места пересечения стен и в углах с расстоянием 1,5-2 м на глубину промерзания грунта. для срубов наиболее рациональны. Расход материалов и трудозатраты для них дешевле, чем на ленточные в 1,5-2 раза, а при глубоком заложении – в 3-5 раз. В зависимости от того, какой масштаб строительства выполняется, основой столбчатого фундамента могут быть железобетонные сваи, деревянные столбы, металлические асбестовые трубы.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент для деревянного дома

Возведение фундамента начинают с разметки площадки. Территория должна иметь незначительный уклон в одну сторону для обеспечения хорошего стока ливневой воды и предотвращения затопления талыми водами.

Для разметки можно использовать фрагменты арматуры с сечением 10 мм и обычную леску. Прикрепите леску к арматуре с помощью нивелира, выберите прямую под ноль фундамента и смонтируйте обноску фундамента – два вбитых в землю колышка по ширине будущего котлована, соединенных перпендикулярной дощечкой. Обноска крепится на расстояние 1-1,5 м от фасада дома. Ширину фундамента рассчитывают на основе конструкции стен, не менее ширины стены, увеличенной на 10 см. Далее размечают внутренние границы фундамента и внутренние перегородки.

Глубина заливки фундамента под дом соответствует 0,4 м. Песчаная подушка имеет толщину в 10-15 см. Несложный математический расчет позволяет сделать вывод, что глубина котлована в нижней точке составит 0,55 м, а в верхней – 0,7 м. Кубатуру земляных работ определяют путем умножения длины котлована на среднеарифметическую глубину, учитывая неровности участка, если таковые имеются.

Под срубы предполагает обустройство песчаной подушки, которая позволяет сократить нагрузки на фундамент во время сезонного вспучивания грунта. Верхнюю часть песчаной подушки необходимо утрамбовать и выровнять с помощью уровня. Ускорить работу по формированию песчаной подушки можно, натянув леску на уровне, который соответствует толщине подушки. Затем песок засыпается и утрамбовывается специальным катком. Мокрый песок уплотняется самостоятельно, поэтому при уплотнении песок необходимо поливать водой.

Опалубка для фундамента под срубы – конструкция, придающую бетону необходимую форму. Она может быть несъемной и съемной. Щиты для опалубки изготавливаются из обрезной доски. Длина щита со стороны фундамента меньше на толщину доски. Щиты с внутренней стороны сбивают гвоздями, и затем гвозди загибают с наружной стороны. После сборки щитов переходят к монтажу опалубки.

Торцевые части щитов соединяют при помощи саморезов, чтобы щиты плотно прилегали и раствор не проходил в щели. После сборки щиты сверху и по бокам укрепляют распорками. Чем больше их количество, тем надежнее опалубка под . Чтобы жидкая составляющая бетона не впитывалась в доски, на внутренние стенки готовой опалубки закрепляют рубероид или пергамин.

Армирование ленточного фундамента под срубы позволяет получить качественное изменение свойств бетона и увеличить способность к сохранению механической прочности. Арматура выполняет функцию своеобразного скелета и делает ленточный фундамент максимально долговечным.

Арматурную решетку располагают на расстоянии 3-5 см от краев фундамента, чтобы после заливки бетона она полностью оказалась внутри раствора. Для армирования применяют арматуру сечением не менее 12 мм.

Специалисты рекомендуют использовать цельную по длине арматуру, чем меньше количество соединений, тем прочнее будет ленточный фундамент. К нижним прутьям с помощью вязальной проволоки с расстоянием 40 см привяжите перемычки. Затем к углам полученных ячеек привяжите вертикальные прутья. Кроме того, для соединения арматуры можно использовать сварку.

Ленточный фундамент заливается бетоном марки М-200, М-300, М-400, приготовленным из песка, цемента и щебня в пропорции 3:1:3. Бетон заливается в опалубку постепенно, для того чтобы исключить возможность образования пустот. Каждый слой раствора тщательно уплотняется трамбовками. Для придания фундаменту максимальной прочности верхнюю часть необходимо обрызгивать водой.

Срубы активно использовались нашими предками. Прошли века, появилось множество строительных материалов, по многим параметрам превосходящих брёвна, а деревянные строения никуда не пропадают. Возможно потому, что сейчас многим людям хочется отдыха от городской суеты и единения с природой. Безусловно, всё это хорошо, но если сделать неправильно фундамент под сруб своими руками, пользы от такого строительства не будет.

Фундамент под сруб является одним из самых значимых элементов дома. Непосредственно с него начинается возведение любого здания. При определении вида устраиваемого фундамента под срубы учитываются свойства грунта, чувствительность постройки к изменениям основания и величина нагрузок на фундамент. Фундаменты бывают ленточными, столбчатыми и бутовыми.

Ленточный фундамент с глубоким заложением выбирают, если строение имеет тяжелые стены или перекрытия либо предполагается наличие подпольных помещений. Глубина его заложения ниже уровня промерзания грунта на 20 – 30 см, к тому же он является самым дорогим за счет расходов на материалы.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент под дома из бруса и срубы является оптимальным вариантом. Его глубина заложения составляет 50 – 70 см. Если конечной целью вашего строительства является небольшая баня, то глубину фундамента можно взять немного меньше: 40-50 см. При выборе такого варианта фундамента необходимо предусмотреть утепление поверхности грунта вокруг него, чтоб снизить глубину его промерзания. Также плюсом ленточного фундамента по сравнению со столбчатым фундамента с ростверком является его низкая теплопроводимость что позволяет экономить на утепление пола.

Столбчатый фундамент под срубы является наиболее экономичным. Его возводят под легкие каркасные или деревянные здания, веранды, а также как опору для крыльца. Столбы закладывают во все места пересечения стен, в углах и других нагруженных местах на глубину промерзания грунта с расстоянием 1,5 – 2 м.

Стоит отметить, что для строительного материала используемого в при возведении таких сооружений наиболее подходит профилированный брус или клееный брус. Этот материал придаст вашей бане или срубу колоритный вид старинного строения. Для более массивный сооружений логичнее будет применять оцилиндрованное бревно, которое способно выдерживать более весомые нагрузки.

Столбчатые фундаменты наиболее рациональны. Расход материалов, как и трудозатраты для них дешевле ленточных в 1,5-2 раза, а в случае глубокого заложения — в 3-5 раз. Наиболее очевидны их преимущества при возведении брусчатых, рубленных и каркасных срубов домов и бань. При строительстве бань в возведении цоколя необходимости нет и лучше применять в этом случае столбчатые фундаменты. Также у него есть разновидности: из железобетонных свай, деревянных, и фундамент из металлических асбестовых и пластиковых труб.

На данный момент многие отдают свое предпочтение к винтовым фундаментам из-за быстроты монтажа и дешевизны и по сроку службы не уступают вышеперечисленным.

Применение при строительстве загородных домов бутовых фундаментов неоправданно из-за значительных материальных затрат.

Грамотное проектирование фундамента под деревянный дом позволяет создавать конструкции с запасом прочности 15-20%, и этого достаточно для безопасной эксплуатации здания.

Начиная строительство фундамента, необходимо разметить в соответствии с размерами фундамента строительную площадку, наметить границы будущего фундамента. Переделать фундамент в случае неправильной его разметки практически невозможно.

разметка участка под фундамент

При подготовке площадки под строительство бани или дома нужно учитывать, что она должна быть абсолютно ровной, с незначительным уклоном в одну из сторон. Это позволит обеспечить хороший сток ливневой воды и предотвратить затапливание талыми водами.

Разметка участка под фундамент можно использовать фрагменты арматуры сечением 10 мм и больше в сочетании с обычной леской. Использование лески удобно тем, что она не подвержена растягиванию и не провисает под действием от климатических условий, гравитации и температуры.

Для начала просто крепят леску к арматуре и потом с помощью нивелира выбирают прямую под ноль фундамента и происходит монтаж обноски фундамента. Которая представляет из себя два колышка вбитый в землю по ширине будущего котлована по фундамент и соединенный перпендикулярной дощечкой. Обноску крепят на расстояние 1- 1.5 м. от фасада дома. Смотрите видео ниже там все наглядно объясняется.

В соответствии с ГОСТами строящийся дом не должен располагаться на расстоянии меньше 3 метров от границ соседних участков и не находиться ближе 5 метров от фронтальной стороны участка.
Отступив необходимые расстояния от границ участка, можно начинать разметку фундамента.
Сначала снимается растительный слой почвы и выравнивается площадка. После этого, в соответствии с проектом бани или дома, наносится контур фундамента. Ширина фундамента рассчитывается на основе конструкции стен, но не меньше ширины стены, увеличенной на 10 см.
Для начала размечается периметр и вбивается в землю арматура, после чего проверяются углы будущего фундамента.

Проверку углов выполняют рулеткой и лазерным нивелиром, для чего измеряют диагонали. Если размер совпадает, то углы соответствуют 90 градусам. В противном случае необходимо подогнать размер, переставив арматуру до соответствия диагоналей. По окончании этой процедуры по внешней стороне разметки натягивается леска.

Следующим этапом размечаются внутренние границы фундамента с учетом его ширины (обычно это 30- 40 см). Таким же образом производится разметка внутренних перегородок, которые к тому же выполняют функцию ребер жесткости фундамента.

Видео разметки фундамента

Котлован под фундамент. Расчет кубатуры земляных работ

В начале любого строительства возникает необходимость в устройстве котлована под фундамент или траншеи. Если в доме не предполагается наличие подвала, достаточно вырыть траншею под ленточный фундамент. Строительство дома без подвальных помещений обойдется в несколько раз дешевле благодаря отсутствию больших объемом земельных работ и меньшей потребности в бетоне. Так как копать траншею под фундамент?

Земельные участки чаще всего имеют незначительные уклоны в обе стороны, и по ширине и по длине, поэтому при устройстве котлована под фундамент не обойтись без водяного уровня. С внешней стороны размеченного периметра необходимо определить наиболее низкую точку и, отталкиваясь от нее, рассчитать глубину котлована. Важно помнить, что любой точке глубина котлована должна быть одинаковой.

Обычно глубина заливки фундамента под деревянный дом соответствует 0,4 м. Песчаная подушка имеет толщину 10-15 см. Таким образом, получается глубина котлована в нижней точке около 0,55 м, а в верхней около 0,7 м от земли. Затем с использованием водяного уровня выравнивается уровень днища по уровню горизонта.

Кубатура земляных работ определяется путем умножения общей длины котлована на среднеарифметическую глубину (с учетом неровностей участка, если таковые имеются). Кроме того, сюда включается величина, равная произведению высоты и толщины песчаной подушки.

Песчаная подушка под фундамент

Песчаную подушку применяют с целью сокращения нагрузки на фундамент при сезонном вспучивании грунта. Верхнюю часть песчаной подушки, так же как и дно котлована, необходимо утрамбовать и выравнять уровнем (рисунок ниже).

Утрамбовка песчаной подушки под ленточный фундамент

Ускорить работу по устройству песчаной подушки можно, натянув леску на уровне, соответствующем толщине подушки. А после этого останется только засыпать по леску песок и хорошо его утрамбовать специальным катком. Мокрый песок самостоятельно уплотняется, поэтому в процессе уплотнения песок необходимо поливать водой.

Количество песка, необходимое для устройства подушки, рассчитывают путем умножения длины траншеи на ее ширину и на толщину подушки. А так как в строительстве не бывает много песка, можно купить его с запасом – пригодится.

Опалубка для фундамента из обрезной доски

Опалубка представляет собой конструкцию, придающую бетону необходимую форму. Она может быть съемной и несъемной. Как правильно сделать опалубку.

Опалубка, вероятно один из самых значимых и трудоемких процессов фундаментных работ. Щиты для опалубки как правило изготавливают из обрезной доски, которую отличает ряд преимуществ. Она дороже обычной, но в то же время более гладкая, а чем ровнее щит, тем дешевле впоследствии обойдется отделка внешней части цоколя. Обрезная доска имеет конкретные размеры, что позволяет точно контролировать высоту опалубки будущей бетонной заливки. Кроме того, после демонтажа опалубки доски можно будет использовать еще раз.

Длина щита со стороны фундамента обычно меньше на толщину доски. Щиты с внутренней стороны сбиваются гвоздями, и затем гвозди загибаются с наружной стороны. После того как щиты собраны, переходят собственно к монтажу опалубки.

Торцевые части щитов собирают с помощью саморезов, чтоб щиты плотно прилегали друг к другу, и раствор не проходил в щели. После сборки щиты по бокам и сверху укрепляют распорками. Чем больше распорок, тем надежнее опалубка, ведь ее деревянные стенки могут не вынести напора, так как при заливке раствора на них действует большое давление. Чтоб жидкая составляющая бетона не впитывалась в доски, и были ровными внешние стенки фундамента, на внутренние стенки готовой опалубки можно закрепить пергамин или рубероид.

Опалубка должна быть во всех точках фундамента выше уровня заливки раствора.

После устройства опалубки начинают подготовку к армированию фундамента.

Армирование ленточного фундамента. Расчет стоимости армирования

С помощью армирования можно достичь качественного изменения свойств бетона и увеличить его способность к сохранению механической прочности под действием различных нагрузок. Арматура выполняет роль своеобразного скелета и делает ленточный фундамент долговечным. Так как правильно армировать ленточный фундамент? :

Арматурная решетка должна располагаться на расстоянии 3-5 см от краев фундамента, чтоб после заливки фундамента она полностью оказалась внутри бетонного раствора. Для армирования бетона применяется арматура сечением не менее 12 мм. Укладывается арматура на кирпич в два ряда.

Предпочтительно, чтоб арматура по длине была цельной, чем меньше соединений, тем прочнее получится фундамент. К нижним прутьям вязальной проволокой с расстоянием 40 см привязываются перемычки. После этого к углам полученных ячеек привязываются вертикальные прутья. Также для соединения арматуры можно применить сварку.

Стоимость армирования фундамента примерно следующая. Определяется длина всех сторон и перемычек от начала до конца и уменьшается на 10см каждая. Для определения метража арматуры по периметру фундамента полученная длина всех сторон умножается на 4 (по 2 полосы сверху и снизу).

Расчет армирования ленточного фундамента состоит из определения количества ячеек в периметре и перемычках складывается длина всех сторон и перемычек и делится на 0,5. Полученный результат умножается на толщину фундамента, уменьшенную на 0,1 м и на количество ячеек + 1. Это будет метраж арматуры, необходимой для поперечин.

После этого количество ячеек в периметре умножается на высоту монолита, уменьшенную на 0,1 м, и умножается на 2. Это метраж арматуры для ячеек в глубину.

Остается только сложить полученные результаты и купить арматуру с некоторым запасом.

Вентиляция фундамента (цоколя)

Вставили асбестовую трубу для вентиляции фундамента

Любому строению необходима вентиляция цоколя. Ее выполняют с использованием кусков асбоцементной или пластиковой трубы диаметром 100 мм. При заливке, во избежание попадания раствора в эти отверстия, их необходимо засыпать песком или закрыть ветошью. И еще один нюанс, устанавливайте под небольшим уклоном в сторону улицы, для стекания воды который может образоваться из-за конденсата.

Заливка бетона

Если есть возможность, проще всего заказать на участок для заливки фундамента автомиксер с готовым цементным раствором, приобретенный на бетонном заводе. В остальных случаях раствор готовится самостоятельно с использованием бетона марок М-200, М-300 или М-400 в зависимости от погодных условий и особенностей объекта. Раствор обычно готовят из песка, щебня и цемента в пропорции 3:3:1. Воду добавляют до получения нужной консистенции раствора, но чтоб он не был излишне жидким.

Бетон заливают в опалубку постепенно, исключая возможность образования пустот, в чем сыграют свою роль элементы армирования. Каждый слой раствора нужно тщательно уплотнять трамбовками. С целью распределения нагрузки раствора, чтоб бетон хорошо ложился вдоль опалубки, по ней стоит периодически постукивать.

Заливку фундамента на всю глубину желательно выполнить как можно быстрее, чтоб не началось расслоение. Для придания фундаменту максимальной прочности его верхнюю часть нужно время от времени обрызгивать водой.

После окончания заливки фундамента процесс не заканчивается. Если погода дождливая и пасмурная, залитый фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой, чтоб не смылся верхний слой. В жару наоборот необходимо поливать его водой и прикрывать от солнца, чтоб не было растрескивания. Раствор затвердеет полностью только через три недели, и только тогда стоит снимать опалубку и продолжать строительство. После уже можно крепить первый венец и начинать рубить сруб.

Расчёт стоимости фундамента и основные моменты процесса

Все очень просто – цена ленточного фундамента составляется из цены всех входящих в данный процесс моментов. В нее входят стоимость использованных материалов, оплата услуг и т.д. Подытожим все, что было рассмотрено выше.

Для выполнения разметки строительной площадки потребуется толстая леска и арматурные прутья, используемые в качестве колышков (примерно 16 арматур).
Для определения стоимости земляных работ глубина подземной части фундамента умножается на ширину траншеи и на длину ее периметра вместе с перемычками. Это даст объем земляных работ, а по нему определится уже и стоимость.
Песка для подушки необходимо в количестве, равно произведению ее ширину на толщину и на общий периметр. Но купить можно с запасом.
Если есть желание сэкономить на покупке доски, можно длину каждой из сторон траншеи умножить на высоту опалубки и разделить на ширину доски (0,15 м). Кроме того, нужно учесть стоимость пергамина.
При определении стоимости армирования рассчитывается количество арматуры и количество отрезов. Затем определяется общая стоимость.
По приведенному выше алгоритму рассчитывается необходимый объем бетона (длина х ширина х глубина) и определяется его стоимость.
Стоимость работ по строительству фундамента у каждой фирмы своя. Но можно частично или полностью выполнить эти же работы самостоятельно. В этом случае все понятно.
Перед началом строительства стоит запастись всем необходимым в процессе инструментом (лопаты совковые и штыковые, кувалда, рулетка, уровень, стиплер, скобы, гвозди, саморезы, перчатки и т.д.).
Проанализировав всю полученную информацию, не сложно определить предположительную стоимость всей работы по строительству ленточного фундамента под сруб деревянного дома или бани.

Обычно строительство фундамента колеблется в пределах 25-35% от общей стоимости строительства дома. Однако если подойти к этому процессу не достаточно основательно, или попытаться на нем экономить, то наступит момент, когда фундаментом придется заняться снова, и тогда это уже будет составлять 50% от общей стоимости дома.

Видео устройство котлована, армирование и заливка бетоном фундамент:

Полезные советы по строительству ленточного фундамента под сруб своими руками

В процессе строительстве ленточного фундамента для сруба в него необходимо заложить арматуру. Низ фундамента должен быть шире цоколя, в разрезе это выглядит как пирамида, сужающаяся кверху. Для нейтрализации касательных сил в грунте стены полезно обрабатывать скользящим материалом (полиэтиленом, отработанным машинным маслом и т.д.).

Перед крепление бруса к фундаменту необходимо провести гидроизоляцию фундамента в несколько слоев и обработать антисептиком первое бревно сруба.
Крепление углов бруса нужно проводить в полдерева, для легкой замены в случае загнивания.
При разведении бетонного раствора своими руками нужно следить, чтоб составляющие были чистыми, без примесей.
Пропорция компонентов в растворе может варьироваться, но в любом случае гравия должно быть больше, чем песка в 1,5-2 раза.
Воды в растворе содержится до 60% от общей массы, но если песок или гравий мокрый, то в них уже содержится вода. Это стоит помнить.

Если строительство проходит в холодное время, воду для бетона можно подогреть, чтоб ускорить его твердение. В жару наоборот вода должна быть холодно, чтоб бетон не остывал слишком быстро.

Вот так друзья мы прошли полный курс по строительству от разметки участка до высыхания фундамента.

Выбор основания под любое строение – тема ответственная и требующая детального разбирательства. Фундамент является несущей конструкцией: от правильного расчёта и его структуры зависит устойчивость и безопасное проживание в принципе. О факторах, влияющих на устройство и выбор несущего остова, ниже.

Тип имеет значение

Собственникам, задумавшим строительство в два этажа либо объекта особой архитектуры, стоит задуматься над тем, что вес сруба 6×6 м возрастёт, и напрямую будет влиять на выбор основания по сравнению с обыкновенной коробкой. Небольшому брусовому дому доступны все известные виды платформ – монолитная плита, лента, свайный ростверк, блок. Ниже преимущества и недостатки каждого:

Плита. Достоинства:

Капризы грунта дому не страшны. Её устанавливают именно на таких почвах.
Усадка равномерна, соответственно такой же процесс и у дома.
Процесс заливки прост.

К недостаткам относят стоимость бетона и привлечение техники, в совокупности, она достигает половины всего бюджета, отведённого на строительство. И невозможность устройства цокольного или подвального этажа.

Лента:

Экономия материала за счёт монолита только под несущие стены.
Возможность самостоятельного устройства.
Устройство цоколя и погреба.

Минусы – трудоёмкость, усадка неравномерна, расход на армирование, соблюдение геологических изысканий – невозможность устройства на близком расстоянии от водоносных пластов.

Свайный ростверк:

К этому относят железобетонные изделия и стальные, винтовые конструкции.

Экономный вариант.
Подходит для скалистых участков, где копка траншей затруднена.

Негативные качества – не подходит для строений больше одного этажа, требует присутствия техники. Низ дома будет подвластен сквознякам и всем природным осадкам, что не может не сказаться на долговечности древесины. Самостоятельная установка исключена.

Блочные платформы

Могут использоваться лишь для лёгких объектов, а сколько весит сруб 6×6 м, заранее никто не скажет. К плюсам можно отнести самостоятельную работу, скорость укладки и процесс производства материала своими руками. Выжидать время на усадку не требуется.

Итак, исходя из вышеописанного, делается выбор. Экономить на строительстве основания нельзя, если условия местности или выбранный проект имеют индивидуальные особенности. Поэтому на стадии похода в конструкторское бюро следует сделать заявку для вызова специалиста на участок и его оценке ситуации.

Придя к выводу, что ленточный фундамент под сруб 6×6 м даёт больше возможностей для собственных нужд, нужно определиться в следующих параметрах – глубина, ширина и высота. Эти три составляющие будут определены исходя из пожеланий будущих владельцев, климатических условий и проекта дома. Итак:

Глубина платформы зависит от веса конструкции и степени промерзаемости грунта. Тёплыми погодами большая часть России похвастать не может, поэтому средняя цифра этого параметра колеблется от 70 см до 1 м. К тому же строение в два этажа должно быть более устойчивым, нежели малые формы.
Ширина определяется просто – на платформу с лёгкостью должны поместиться венцы + утеплитель с двух сторон + облицовка, которая, в свою очередь, содержит обрешётку. Для запаса оставляют по 5 см с каждой стороны.
Высота - это прерогатива владельцев. Возможно, в цокольном этаже будет устроена топочная, тогда по правилам это, должно быть, помещение свободного доступа, то есть человеческий рост – показатель этого параметра. Погреба также должны быть просторными, дабы избежать появления сырости и как следствие плесени.

Таким образом, определяется размер фундамента под сруб 6×6 м. Всё это должно быть отражено в будущем проекте, чтобы во время строительства не возникало желания переделок – платформа с трудом воспринимает дополнения и примыкания.

Самостоятельное устройство

В этом разделе будет описано устройство монолитной ленты, так как это распространённый и доступный для самостоятельного монтажа тип фундамента. Итак, этапы строительства включают:

Очистка участка от насаждений, выравнивание грунта и копка траншеи.
Устройство опалубки, амортизационной подушки и армирования.
Заливка и выдержка.

Подробнее:

Растительность на участке, предназначенном для устройства платформы, безжалостно уничтожают. Она в будущем может дать разрушительные последствия и принести с собой влагу. Для этого участок, определённый к бетонированию, проливают химикатами против распространения корневой системы.
Далее, грунт выравнивают. Фундамент под сруб 6×6 м должен быть приведён в единую плоскость. Для этого пользуются уровнем и срезают поверхность на желаемую высоту.
Иногда, при неоднозначной архитектуре, рытьё траншей происходит по трафаретам. Это, например, касается объектов с эркерами. Стенки вырытого котлована выравнивают лопатами и оставляют для просушки.
В устройстве опалубки используется всё – щиты, доски необрезные и обрезные. Главное, чтобы «лицевая» сторона оставалась гладкой – при её снятии, ровная поверхность для дальнейшей отделки важна. Что касается подушки – это песчано-гравийные слои, толщиной до 30 см вкупе.
Их насыпают на дно траншей и тщательно утрамбовывают, а затем, проливают водой для лучшей адгезии с бетоном. Устройство таких прослоек поможет уменьшить негативное влияние сточных вод и сделать нагрузку сруба переносимой.
Армирование – это необходимое усиление бетонирования для выдержки высоких объектов. Для этой цели используют стальной прут с сечением не меньше 3,5 см. Вязать же металл нужно вручную – сварка может прожечь узлы, что скажется на крепости усиления.
Далее, начинается заливка. Для экономии стоит воспользоваться строительным миксером, привозящим общий объём бетона – самостоятельное замешивание трудоёмко, к тому же неравномерная заливка скажется расслаиванием в местах соединения растворов. После бетонирования готовый фундамент под дом из сруба 6×6 м оставляют для выстаивания, периодически проливая поверхность водой во избежание растрескивания на жаре.

По правилам, платформа должна выстоять год, но лёгкость брусового дома позволяет сократить этот срок вполовину.

Основание под баню

Стандартные постройки небольших размеров под нужды, отличные от жилых, нуждаются в не менее надёжном основании. К примеру, фундамент под сруб бани не должен обладать меньшей крепостью, чем для дома. К тому же он несёт в себе иную функцию – защиту древесины от влаги.

Поэтому приветствуются варианты, обеспечивающие беспрепятственный сток – сваи и столбы. Как их сделать, инструкция ниже:

Принципиально, схема подготовки участка не отличается от накатанного процесса – купирование растительности, выравнивание, копка ям под опоры, песчано-щебневые слои и установка платформы.
Винтовые сваи металлические не приветствуются из-за возникновения коррозии. А вот изделия ЖБИ, прекрасно подойдут. Но установить их самостоятельно не получится – они тяжелы.

Популярностью пользуются кирпичные столбы. Их выкладывают до уровня земли и заливают пустоты бетоном, затем продолжают кладку до нужного уровня.