Главная Отделочные работы

Установить новую розетку в квартире. Требования и особенности установки розеток и выключателей в квартире

Практически каждое помещение имеет в своем интерьере такой элемент электрооборудования, как розетки. Без них никуда, ведь что ни возьми — утюг или компьютер, его нужно куда-то включить. Из-за постоянно растущего количества якобы необходимых бытовых приборов, катастрофически стало не хватать этих же розеток.

В связи с этим ниже будет рассмотрен определенный тип приборов, который с успехом применяется не только в закрытых жилых помещениях, но и на улице во влажной среде.

Речь пойдет о розетках наружной установки. Их еще называют ― наружные, для открытой проводки.

Особенности розеток для открытой проводки

Чем они отличаются от обычных, которые можно видеть намного чаще первых. Основным их отличием есть довольно толстый корпус. Он закрывает собой внутреннюю часть — керамическую арматуру и группу контактов. В отличие от внутренних розеток — которым необходима монтажная коробка, глубоко углубленная в стену, наружные не требуют такой трудоемкой работы, как долбление бетонных и другого типа стен. Это намного упрощает монтаж и установку одной или несколько розеток в домашних условиях.

Степень защиты

Существуют наружные розетки для открытой проводки с разной степенью защиты корпуса от попадания влаги и других веществ.

Важно! При выборе электроарматуры, обращайте внимание на степень защиты IP. Особенно если она будет установлена в сыром помещении.

Приборы с защитой IP 21 не имеют герметичного со всех сторон корпуса. Тыльная сторона открыта и при монтаже она прислоняется к плоскости стены.

В основном для влажных и других опасных помещений предназначены наружные розетки открытой проводки с абсолютно закрытым корпусом, имеющим защиту класса от IP 44 до IP 68.

Такие приборы имеют, как уже говорилось, литой пластмассовый корпус, крышку для изоляции токоведущих частей и резиновые вставки для лучшей герметизации. Все это должно защитить человека от поражения электрическим током и пожара — внутри и снаружи здания.

Особенности монтажа

Розетки для наружного монтажа в основном применяют в паре с наружной проводкой: то есть, когда провода проложены не в стене, а снаружи: на керамических изоляторах, в металлорукаве, пластиковой гофре или пластмассовом коробе.

Важно! Монтаж в металлической гофре, предусматривает ее заземление, что не всегда возможно. Предпочтительней использовать пластиковую гофру.

Такой монтаж, конечно, может портить интерьер, но сделать проводку таким способом значительно проще и быстрее. Также для такого монтажа не требуется специальное оборудование, например, болгарка и перфоратор с короной для подрозетников.

Монтаж

Теперь на практике рассмотрим, как сделать монтаж проводки и подключить наружную розетку. Первое, что необходимо сделать — выбрать розетку. Итак, если вы планируете установит ее в сухом помещении, то выбираем наружную с небольшим классом защиты, например, IP 21. Такая обойдется дешевле и в размере будет немного меньше, чем с более высокой защитой.

Использование розеток с высокой степенью защиты.

В случае с полностью герметичной розеткой, при открученной верхней крышке, перед вами откроется внутренняя керамическая часть, на которой есть контакты и зажимы для проводов.

Эта внутренность легко может выниматься, что облегчает подключение проводов. Главное, что нужно сделать — приложить корпус ровно к стене и карандашом или маркером сделать разметку в отверстиях для крепления. Теперь убираем корпус и по разметке сверлим два отверстия под дюбели. Чаще всего — это дюбеля 6*40 мм. Притом пластмассовую часть дюбеля вставляем в отверстие сразу, а металлической — прикручиваем крышку. Когда крышка крепко держится на стене, можно сказать полдела сделано. Далее подключаем провода на клеммы внутренней части и вставляем ее в уже прибитый корпус. Прикручиваем крышку.

Монтаж розетки с защитой класса IP 21.

Теперь рассмотрим монтаж розетки открытой проводки с незакрытой тыльной частью. Здесь она нужна для подключения кондиционера. Как и в первом случае откручиваем крышку. Перед вами внутренняя часть с проушинами для крепления по бокам. Как видно монтаж велся коробом с последующей укладкой в нем проводов. Находим подходящее место для крепления и прилаживаем внутреннюю часть к стене.

Важно! Не нужно крепить эту часть вплотную с коробом, иначе крышка после не встанет. Примеряя, прикладывайте в собранном виде с открученным винтом крепления крышки.

После того как приложили, придерживая внутреннюю часть, аккуратно снимаем крышку. Делаем метки в проушинах и высверливаем отверстия в стене. Далее, вставляем пластмассовые части дюбеля в отверстия и, продев в проушины розетки металлическую часть дюбеля, закручиваем его. Теперь контактная часть уже на стене.

Переходим к подключению проводов. Здесь заранее дюбелями был прибит монтажный короб к стене для укладки проводов.

Подключаем провода и заводим их в короб. Плотно уложив их в коробе, защелкиваем крышку.

Короб необходимо выбирать такого размера, чтобы количество проводов легко помещалось в нем, иначе — это будет сплошное мучение.

В крышке вырезаем углубление для выхода проводов. Прорезь должна быть достаточной, но не слишком большой, чтобы выглядело эстетично. Надеваем крышку и закручиваем винт. С другой стороны короба, подключаем провода.

Важно! Перед тем как подключать провода, проверьте цепь на отсутствие короткого замыкания.

Сделать это можно тестером или прозвонкой. Если цепь не звониться накоротко, подключаем концы и подаем напряжение. Проверяем его присутствие.

Подсоединение электрических приборов, инструментов, оборудования происходит в результате штепсельного соединения. Оно представляет собой 2 изделия: розетку и вилку, при соединении которых происходит подача питающего тока к потребителям. Если устройства, потребляющие ток, предприятиями-изготовителями выпускаются сразу с вилкой, то розетку необходимо не только правильно подобрать, но и установить так, чтобы обеспечивался надежный контакт с вилкой. В настоящее время выпускается огромный ассортимент розеток, поэтому необходимо ориентироваться в вопросе их выбора, уже затем приступать к монтажу .

Большой ассортимент розеток

Строение

В состав изделия входят 3 основные части:

корпус;
основание;
контакты.

Корпус розетки выполняет защитную функцию и вместе с тем декоративную. Изготавливается из высокопрочных и армированных пластических масс или карболита.

Основание розетки имеет еще одно название – колодка. На ней держится корпус и контакты. Материалом для ее изготовления служит карболит, керамика или прочные пластмассы. Розетка встраиваемого типа для крепления в специальный стакан, называемый подрозетником, имеет в основании крепления, которые не дают ей проворачиваться и надежно фиксируются в нем.

Контакты являются основной рабочей частью розетки, т.к. через них осуществляются передача энергии на соответствующие контакты подключаемых изделий. С одной стороны они подсоединяются с помощью специальных зажимов к проводникам эл. тока, а с другой – осуществляют взаимодействие с вилкой изделия. Технические характеристики материала контактов играют большую роль. От того, из чего они изготовлены, зависит то, какой мощности изделия они могут выдержать. Розетки старого образца выдерживают мощность в пределах от 1386 до 2200 Вт, современные – от 3520 до 5500 Вт. Это исходит из их классификации по номинальному току, на который они рассчитаны.

У старых розеток эта величина не превышает 10 А, а у новых она может быть рассчитана на 16 и даже 25А. Из-за этого при подключении мощных электроприборов в домах старой постройки приходится менять розетки старого образца на новые.

Сумма мощностей электроприборов, подключаемых к одной розетке, не должна превышать ту величину, на которую она рассчитана.

Кроме этого, у старых розеток подключалось 2 провода – фаза и ноль, а у новых 3 – добавился заземляющий провод. Электрические приборы, оснащенные розеткой с заземлением , работать со старыми не будут. Расстояние между выходными контактами у них разное, поэтому не всегда можно современное оборудование или прибор подсоединить к ней.

Розетка накладная с защитной шторкой и индикацией

Классификация

Производители разных стран выпускают огромный ассортимент розеток, которые отличаются по многим признакам, в том числе по дизайну, что позволяет подобать их под любой интерьер и вкус. Изделия классифицируют по следующим признакам:

типу проводки (наружные, встроенные);
конструкции (с заземлением и без него, с винтовым зажимом, без винтового зажима, с защитными шторками, с таймером, с выталкивателем вилки, совмещенные с выключателями);
количеству мест (одно-, двух-, трех-, четырех и пятиместные);
месту установки (вне помещений, в помещениях, включая с повышенной влажностью и высоким пылевыделением);
степени защиты (от IP20 до IP65).

Розетка встроенная 4-местная с заземлением

Розетки, устанавливаемые в разных странах мира, отличаются по своему внешнему виду. Этот параметр называется типом, возле него ставится буква А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, K, L, М, N, О.

Внешний вид розеток в разных странах

Кроме электрических розеток, существуют розетки FM, TV, HiFi Audio и телекоммуникационных сетей. Все розетки требуют правильной установки, от этого зависит качество их работы.

Выдвижной блок розеток для кухни

Как сделать розетку в стене бетонной, гипсокартонной самому? Эта работа начинается с подготовки необходимого инструмента, приборов контроля и определения мест установки. Необходимо для монтажа розеток и выключателей в стене подготовить следующее:

машинку для снятия изоляции;
круглогубцы;
отвертки шлицевую, крестообразную и индикаторную;
уровень электрика.

Этот минимальный набор показан на рисунке ниже. Этих инструментов достаточно, если выполнены углубления для установки подрозетников. В случае, когда придется выполнять и эту работу, дополнительно понадобится подготовить молоток, дрель, коронку необходимого диаметра для выполнения отверстий, гипсовый раствор, шпатель, маркер или карандаш.

Минимальный набор инструментов для монтажа розеток

Места установки розеток обязательно должны быть заранее определены.

Требования к монтажу

Требования, которые предъявляются к установке розеток и выключателей в ПУЭ и другой нормативно-технической документации, следующие:

на каждые 6 м 2 должна устанавливаться 1 розетка, исключение составляют такие помещения квартиры или дома, как кухня и коридор. В первом случае их устанавливают в зависимости от электрооборудования, которым будут пользоваться, а во втором – монтируют 1 розетку на каждые 10 м 2 ;
высота размещения розетки в стене должна быть в пределах 30 ÷ 80 мм от уровня пола. Исключение составляют розетки надплинтусного типа. В помещениях, где есть маленькие дети, допускается установка изделий на высоту, превышающую указанные цифры, но к ним обязательно должен быть легкий доступ;
запрещается устанавливать розетки и выключатели скрытой установки с заземлением вблизи труб;
в помещениях с повышенной влажностью и пылевыделением должны устанавливаться розетки, имеющие степень защиты не ниже IP44;
при монтаже необходимо предусматривать запас проводов длиной до 10 см, которые при монтаже прячут в стакан;
розетки скрытой проводки должны устанавливаться в стакан (подрозетник), изготовленный из специальной пластмассы или металла. При использовании коробок под розетку двойных и многоместных их можно располагать на стене как горизонтально, так и вертикально;
розетки подключаются или к отдельной питающей линии, или устанавливаются шлейфом.

Перед установкой розеток или выключателей в стену или их заменой необходимо отключить электропитание объекта и проверить отсутствие напряжения. Это можно сделать с помощью индикаторной отвертки.

Розетки наружной установки

Применяется такой способ монтажа, если на объекте проводка выполнена открытым способом. Порядок действий следующий:

с помощью карандаша обвести место расположения розетки, приложив ее к стене;
снять верхнюю крышку розетки, открутив соединительные винты;
сделать подложку из гипсолита или паронита по размеру основания розетки;
приложить основание розетки к подложке и прикрепить к стене, проверив ее параллельность относительно пола с помощью уровня;
подсоединить провода фазы, нуля и заземления;
крышку розетки установить на место и надежно закрепить.

Двойная или многоместная накладная розетка устанавливается также, различие только в подключении проводов – они соединяются шлейфом, это когда контакты первой розетки соединяются с питающими проводами второй.

Скрытые розетки в бетонную стену

У таких устройств основание устанавливается в специальную коробку для розетки, которая вначале монтируется в стену. Называется она подрозетником.

Монтаж двойной розетки в бетонную стену

Алгоритм действий следующий:

отметить место установки изделия;
выполнить отверстие для монтажа подрозетника. Можно применить дрель и специальную насадку, диаметр которой должен равняться наружному диаметру стакана. При отсутствии такого инструмента можно воспользоваться молотком с зубилом или сверлом. Края тогда придется равнять, чтобы накладная розетка была плотно пригнана к стене;
продеть жилы питающих проводов в отверстия на дне коробки;
установить подрозетник в отверстие, тщательно закрепив его. Осуществить это можно с помощью строительного гипса, специального гипсового клея или штукатурки;
подождать до затвердевания соединительного материала (время застывания зависит от закрепляющего материала);
выровнять поверхность стены, удалив остатки шпателем;
вывести провод и зачистить от изоляции на расстояние до 2 см;
разобрать розетку, сняв с нее декоративную крышку;
к контактам колодки подсоединить провода, соблюдая следующее условие – контакты должны быть снизу, а провода – сверху. Надежно их зафиксировать;
излишки провода спрятать на дно подрозетника;
закрепить основание в подрозетнике способом, который заложен в конструкции розетки (шурупами, раздвижными лапками);
закрыть декоративным корпусом, надежно его закрепив.

Скрытые розетки в гипсокартонную стену

Монтаж розеток в стену, выполненную из гипсокартона

Сегодня стены выравнивают и выполняют из такого популярного материала, как гипсокартон. Установка розеток и выключателей в такой материал имеет свои особенности. До монтажа гипсокартонных листов в каркас выполняется разводка проводов по помещениям объекта, согласно заранее выполненной электрической схемы. Для этого с помощью дрели и сверла проделываются отверстия в стойках, а затем заводятся провода, уложенные в гофротрубу. Затем последовательность установки розетки или выключателя, такая же, как и для установки в бетонную стену, с той лишь разницей, что отверстия в этом материале выполняются специальной фрезой, насаженной на дрель.

Насадка-фреза для изготовления отверстий в гипсокартоне

В проделанное отверстие вставляется подрозетник для гипсокартона. Он отличается креплением. У него 4 винта, 2 из которых держат фиксирующий механизм, а другие 2 – накладку, изготовленную из металла. Чтобы протянуть провода в коробку для розетки, необходимо в ее дне прорезать отверстие. Тут понадобится монтажный нож. Установив подрозетник, необходимо надежно затянуть винты.

Расстояния между стеной и гипсокартоном может не хватить для установки подрозетника. В этом случае придется проделывать отверстие и в стене.

Далее разбирается розетка, и к клеммам подключаются провода. После этого вставляется основание с контактами в подрозетник и закрепляется способом, который указан в паспорте на изделие. Накладывается рамка розетки, одевается декоративная крышка и закрепляется.

После монтажа розеток и выключателей на объект подается напряжение и проверяется работоспособность.

Установка. Видео

Как правильно устанавливать розетки, расскажет видео ниже.

Таким образом, обладая необходимыми знаниями, можно осуществить монтаж розетки самостоятельно, в противном случае – рекомендуется прибегнуть к помощи специалистов.

Установка розетки и подключение – одна из самых важных работ по электрике. От качества выполнения будет зависеть дальнейший комфорт при проживании. Перед тем как установить розетку требуется готовый подведённый к её месторасположению кабель. Для того чтобы осуществить монтаж розеток потребуется следующее оборудование:

Перфоратор или дрель с ударом, для сверления штроб (для закрытого способа);
Коронки для сверления подрозетников. Бетонные и гипсокартонные (для закрытого способа);
Болгарка, для прорезания штроб (для закрытого способа);
Отвёртка;
Индикатор фазы;
Плоскогубцы;
Подрозетники.;
Устанавливаемые розетки;
Шпатель;
Кусачки для кабеля;
Строительный нож;
Изолента;
Расчётные работы.

Перед началом такой работы, как установка розеток следует рассчитать, на какой высоте будет происходить монтаж. Как правило, оптимальная высота установки розеток около 30 см от пола. Это для жилых комнат. Для кухонь, коридоров и ванных комнат высота установки розеток происходит на ту высоту, на которой будет удобно их использовать и будет гармоничный внешний вид. Для ванной комнаты или в туалете, монтаж розеток происходит под бойлер, стиральную машину, фен, возле рукосушителя и т д. – непосредственно вблизи приборов. На кухне, возле рабочей поверхности, микроволновки, холодильника и прочих приборов, то бишь – по удобству.

Подготовка штробы

Перед тем как делать штробы под разводку следует начертить всё карандашом. Штробу в бетоне лучше всего прорезать болгаркой с обеих сторон, после чего выбивать ударным перфоратором или молотком и зубилом. Штроба должна быть достаточной глубины, чтобы туда смог поместиться кабель. Штробы для прокладки провода делаются либо параллельно потолку или же идут по полу. Лучше всего замазывать провод, идущий в штробе перлфиксом. Перлфикс полноценно застывает за 10 – 15 минут, после чего он прочный как камень.

Установка подрозетников в бетонную стену

Подрозетники нужно делать исключительно для скрытого монтажа проводки дома. На стене размечается место установки электрических розеток, для этого можно обвести коробку карандашом.

Специальной коронкой по бетону режется отверстие, где было размечено. Когда контур просверлен при помощи молотка и зубила выбивается внутренность углубления. Стена в углублении равняется для того, чтобы подрозетник встал ровно к стене. Если нет коронки, можно выдолбить отверстие пикой с включённым ударом, либо вручную молотком и зубилом.

В основном дома используют круглые подрозеточные коробки для внутренней установки, хотя иногда встречаются и квадратной формы. В таком случае высверлить коронкой не получится. Можно сделать надпилы болгаркой или выдолбить перфоратором. Глубина отверстия должна быть такова, чтобы подрозетник заходил за края стены на 1 см. Когда отверстие готово, пора подводить штробу.

Установка подрозетника отличается в зависимости от их вида. Есть как одинарные, так и соединяемые по бокам. Для этого нужно знать как сделать штробу, она должна подходить, таким образом, чтобы кабель без проблем мог зайти вовнутрь углубления.

Для крепления подрозетника в стене требуется штукатурка, алебастр или перлфикс. Перлфикс будет лучше, так как он обеспечивает более быстрое высыхание. Иногда применим гипсовый клей. Смесь должна быть густая, таким образом, она схватится быстрее. Во время закрепления, при помощи шпателя изнутри всё заматывается раствором, после чего туда нужно поставить подрозетник. После этого замазывается щель между ним и стеной, при этом подрозетник придерживается рукой. Когда смесь окончательного засохла можно убрать излишки, и продолжить монтаж.

Если происходит установка розеток без заземления, на них будет всего 2 отверстия, если с заземлением – 3. По правилам контактные соединения должны быть расположены внизу. Лишняя длина провода укладывается на дно, после чего происходит подключение проводов к розетке.

Установка подрозетников в гипсокартонную стену.

Устанавливать подрозетник в стену из гипсокартона нужно по тому же принципу, только всё намного проще. Подрозетник для гипсокартонных стен отличается от бетонного тем, что он имеет специальные зажимы, которые позволяют зафиксировать его на листе гипсокартона.

Для выреза отверстия можно использовать как коронки для гипсокартона, как и строительный нож. Если расстояние между гипсокартонном и бетоном маленькое для установки подрозетника, придётся сделать небольшое углубление и в самой стене.

Установка розеток

Важно знать, как правильно подключить розетку. Перед установкой нужно снять изоляцию с краёв провода на 10 мм. Следует убедиться, что автомат во время проведения работ отключён.

Есть два варианта, по которым может проходить правильное подключение розетки:

Скртый монтаж электропроводки;
Открытый монтаж электропроводки.

При любом способе монтажа розеток любых типов следует знать, как обозначается каждый провод:

L – фаза;
N – ноль;
PE – заземление.

Также важно знать, что провода обозначаться:

Красный провод – фаза;
Синий провод – ноль;
Желтый (может быть зелёным или другим цветом) – заземление.

Каждый провод должен быть подключаться в своё гнездо, то есть красный к фазе, синий к нулю, а заземление к заземлению.

Открытый вариант

Открытый вариант предполагает что установка розеток производится на внешнюю стену без сверления штроб и отверстий для подрозетников. Провод будет также идти снаружи по стене. Монтаж подрозетников в данном случае не требуется.

В стене сверлятся отверстия для её крепления. Чтобы сделать это грамотно требуется разобрать её и приложить заднюю крышку к стене, после чего, предварительно выставив по уровню отметить карандашом точки для крепления. Заднюю стенку сразу же можно закрепить на стене с помощью быстрого монтажа или шурупов, главное чтобы они были с дюбелями. На колодку монтируются провода, путём вставки края провода и затягивания шурупа на колодке. Соответственно подсоединить провода нужно так, чтобы каждый провод был подключён в свою колодку. Фаза к фазе и т д. После того как все будет готово можно собрать конструкцию, накрыв крышкой основание, после чего прикрутить винтами и установка розетки закончена.

Недостатки:

Не эстетичный внешний вид для жилых помещений;
По местам розеток будут идти кабель каналы, которые будут вмонтированы на стены и будут занимать место;
Выступают на 5 – 8 см из стены.

Скрытый вариант

Наиболее подходящий способ монтажа для жилых помещений. Для данного способа требуются штробы и готовые для установки розеток – подрозетники.

Для начала берётся электрическая розетка и от неё откручивается декоративная накладка, чтобы в руках была лишь колодка. Оголённые на 1 см провода крепятся к сердцевине путём затягивания шурупов. Каждый провод должен зайти в своё гнездо. Фаза к фазе, ноль к нолю. После этого нужно вставить розетку в подрозетник, выровнять по уровню и затянуть на шурупы. После этого прикручивается декоративная панель.

Есть два варианта крепления колодки в подрозетнике.

С помощью специальных лапок. На колодке есть да винта с разных краёв. Когда колодка внутри эти винты затягиваются и подтягивают лапы, которые распирают колодку внутри и крепко фиксируют.
При помощи шурупов. С краю подрозетника имеются выемки для вкручивания шурупов. Когда колодка вставлена в подрозетник, то шурупы просто прикручивают её к коробке.

Установка двойной розетки

Очень важно знать, как происходит подключение двойной розетки. Есть два вида двойных скрытых розеток:

В одной колодке имеется два гнезда
В данном варианте установка двойной розетки имеется всего один подрозетник и соответственно одна сердцевина. Крепление, чтобы подключить двойную розетку происходит точно так же, как и для одинарной.
Две соединённые розетки
Такой вариант, как розетка двухместная скрытой установки очень целесообразен для комнат. В данном варианте монтаж двойной розетки осуществляется установкой в стену двух подрозетников. Имеются специальные двойные подрозетники для таких задач. Подключение блока комнатных розеток обычно проходит по последовательной схеме. То есть от первой запитывается следующая. Этот вариант экономит количество провода, потому как подключить две розетки можно последовательно. Также решается вопрос с подключением тройной розетки.

Блок розеток

Для установки блока розеток нужно сделать по подрозетнику на каждое гнездо. Есть подрозетники, которые могут соединяться между собой. Для более удобного монтажа можно ставить сразу блок совмещённых коробок. Когда требуется подключить три и более розетки, то один кабель может не обеспечить их безопасность при нагрузке. Для этого нужно провести сразу два кабеля или же проводить параллельное подсоединение. Если нагрузка для тройной розетки предполагается небольшая, то хватит последовательного соединения.

Установка розетки с заземлением

Знать, как правильно установить розетку с заземлением должен каждый, тем более что такая установка ничем не отличается от установки для обычной розетки. Отличие в том, что там имеются специальные усики и вместо двух – три места подключения проводов. То есть к фазе и нулю добавляется земля. Если в колодке есть заземление, а на проводе его нет – ничего страшного, на работоспособность это никак не повлияет.

Установка интернет и телевизионной розетки

Принцип того, как сделать ТВ или интернет розетку точно такой же, как и со скрытой. Только сетевой или телевизионный кабель вставляется в специальный разъём. Кабель оголяется, чтобы была видна сердцевина и вставляется в место на колодке. Соединяется с экраном на сетевую розетку с помощью специального зажима.

Установка наружной розетки

Отличаются розетки для наружного монтажа тем, что они имеют определённую степень защиты от влажности и попадания воды вовнутрь. Такие розетки идут с крышкой, которая прикрывает гнездо, а электромонтаж розеток происходит точно так же, как и при установке внутри помещения.

Важно знать

Жила провода при заведении в клемму должна быть цела, в противном случае это может сказаться на работе.

Всегда нужно проверять провода индикатором, так как всегда есть вероятность, что автоматы могут неправильно сработать. Лучше всего отключать автомат ввода на квартиру или дом, пока проходит установка розетки.

Когда имеются маленькие дети, нужно использовать розетки с крышкой.

Следует всегда изолировать открытые провода клеммами или изолентой.

Установка розеток в деревянном доме должна проходить с полной изоляцией проводов, при помощи металлорукава.

Без имеющегося опыта лучше доверить монтаж розеток электрику, так как любые ошибки в электропроводке могут стоить очень дорого.

Время чтения ≈ 11 минут

Хочу рассказать о том, как установить розетку в домашних условиях на разные стенки (бетон, кирпич, гипсокартон, панели ПВХ и МДФ). Возможно, у кого то такая тема вызовет улыбку, но дело в том, что в 50% случаев подобные разъёмы устанавливают неправильно – они плохо закреплены, а клеммы искрят. Если говорить о технике безопасности, то такими розетками вообще нельзя пользоваться, но тем не менее, туда подключают электроприборы, порой довольно мощные, а это вызывает оплавление крышки и вилки, что может привести к короткому замыканию.

Розетки – какими они бывают

Элементы наружной розетки с заземлением

У слова «розетка» в русском языке (и не только) есть много определений, но в данном случае речь пойдёт о стационарном разъёме, который монтируют в электрических сетях. Несмотря на то что назначение у них неизменно, такие устройства могут отличаться друг от друга способом установки, количеством клемм и оснащённостью. Они бывают:

наружными (накладными);
внутренними;
одинарными;
многоклеммными (двойными, тройными, четверными и более);
с клеммой заземления;
без клеммы заземления;
переносными (на удлинителях).

Розетка состоит из керамического (в редких случаях пластмассового) сердечника, на котором крепятся разъёмы для вилки и клеммы для подключения проводов. Если предусмотрено заземление, то к клемме крепится специальный язычок – он контактирует с боковой наружной клеммой вилки, предназначенной для этой же цели. Конфигурация крышки зависит от способа установки (внутренняя, наружная) и количества разъёмов на электроприборе.

Как наружные, так и монтируются при помощи подрозетника, который, конечно отличается в одном и в другом случае. Так, для наружной установки это пластиковая или деревянная пластинка в виде подставки, которая крепится на стену (пол, потолок). Для внутренней установки подрозетник выглядит, как коробочка без стенки с одной стороны и его утапливают в заранее сделанное посадочное отверстие. Устройство подрозетников для сплошных (бетон, кирпич) и каркасных (гипсокартон, панели ПВХ, МДФ, деревянная вагонка) стен отличается по крепежу.

Монтажные работы

По сути, инструкция для монтажа наружных и внутренних розеток одинакова, так как она в основном обращает внимание на технику безопасности во время установки и эксплуатации электроприборов. СНиПов и ГОСТов по технике установки таких устройств не существует, но в том то и дело, что технику безопасности при неправильной установке соблюдать невозможно, так что здесь всё зависит от электрика.

Как закрепить и подключить наружную розетку

Наружная розетка с заземлением после установки

Установку наружных розеток, как правило, практикуют в деревянных (брусовых, бревенчатых, каркасных) домах и в помещениях с повышенной влажностью (в ванной комнате, подвале, загоне для скота, на улице и тому подобное). При этом можно приобрести электроприбор с крышкой, которая закрывает вход разъёма – это очень удобно для подсобных помещений, где содержатся животные – крышка в закрытом состоянии в какой-то мере служит залогом безопасности. Подрозетники для накладных устройств бывают пластиковыми, деревянными и изредка металлическими, из оцинкованной стали.

Как правило, монтаж производится после разводки проводов – это гораздо удобней, хотя и не принципиально – кабель можно подвести позднее, если того требуют обстоятельства. К деревянной стене такая подставка крепится обычными саморезами по дереву, а вот для кирпича и бетона (шлаковых, керамзитовых, газовых и вспененных блоков) нужны пластиковые дюбели. В данном случае очень важна жёсткость крепления, так как подрозетник при отключении вилки всегда будет подвергаться механической нагрузке и вполне естественно, что дюбели будут расшатываться и вытягиваться из посадочных отверстий.

Чтобы сделать ненадёжное крепление более жёстким, дюбелю нужна дополнительная распорка, в качестве которой используют крученный гвоздь или второй саморез. Например, вы прикрутили подрозетник к стене из и чувствуете, что вскоре он разболтается (в большинстве случаев так и происходит), тогда берёте второй саморез и закручиваете его рядом, в тот же дюбель – результат всегда получается отличным.

После установки основания розетку нужно разобрать и разобраться с клеммами для подключения – разные производители несколько изменяют конфигурацию и расположение контактов, особенно для двойных и тройных розеток. Кроме того, если имеется третья клемма, то есть, устройство с заземлением, то следует подумать, как будет удобнее подвести к нему провод (это если у вас предусмотрен контур заземления, но об этом отдельно). Прежде чем прикручивать сердечник, его желательно подключить, предварительно обесточив линию, либо вообще отключить предохранители — пробки, автоматические выключатели, УЗО (устройство защитного отключения).

Такую меру предосторожности используют даже опытные электрики и не потому что боятся поражения электротоком, а потому что знают – отвёртка может соскочить и замкнуть провода, а это вызовет их подгорание. Подгоревший провод не очень хорош для контакта – его придётся откусывать, следовательно, он станет короче со всеми вытекающими отсюда последствиями.

После того как прикрутите провод к клемме, попробуйте вытащить его, приложив среднее усилие – если получится, значит контакт плохой и нужно всё проделать заново. Плохие контакты являются виновниками оплавления розеток и вилок, в результате чего зачастую происходит короткое замыкание и даже может возникнуть пожар – вы не сможете это проконтролировать, так как вас попросту может не оказаться дома. Когда сердечник подключен, его прикручивают 25-миллиметровыми саморезами по дереву к подрозетнику, а запас провода аккуратно укладывают вокруг него. После этого остаётся надеть и закрутить крышку, но там, как правило, нет отверстия (углубления) для укладки кабеля, но есть утончение, которое следует удалить. Для ликвидации этой тонкой перегородки обычно используют бокорезы, а иногда острый нож.

Рекомендация. Если вы устанавливаете накладную розетку, то в 90% случаев у вас будет открытая проводка. Для безопасности, а также для улучшения интерьера комнаты кабели лучше всего запаковать в прямой пластиковый кабель-канал.

Установка наружной розетки при открытой проводке

Как установить розетку в кирпичную или бетонную стену

Посадочное отверстие для подрозетника в кирпичной стене

В бетонных и кирпичных стенах для сначала делают посадочное отверстие – стандартный подрозетник для твёрдых стен и перегородок имеет Ø60 мм, следовательно, идентичный диаметр нужен для корончатой фрезы. В процессе сверления отверстие всегда слегка разбивается, то есть его диаметр получается примерно на 2 мм больше и коробочка входит туда без малейших усилий. Такая установка производится только после разводки проводов – кабель запускают внутрь подрозетника и устанавливают его на шпаклёвку, а ещё лучше на гипс (второй вариант застывает за считанные минуты, а схватывания шпатлёвки придётся ждать несколько часов). Также розетка может подключаться параллельно другой розетке, которая находится через перегородку в другой комнате – требования к подключению здесь аналогичные.

Вполне естественно, что при установке такого разъёма в бетонную или кирпичную стену подключение делается отдельно. Как и всегда, сначала нужно обесточить линию либо весь дом или квартиру, а потом прикрутить провода на клеммы. Не забывайте проверять прочность контакта путём вытягивания провода и в случае необходимости переделайте его, чтобы избежать искрения. Излишки кабеля укладывают в коробочку под сердечник, затем, вставив сердечник разжимают крепёжные лапки (усики), вкручивая фиксирующие их болты. После фиксации сердечник должен сидеть плотно – не вытягиваться и даже не шататься в подрозетнике. Закручиваете крышку, подаёте напряжение и пользуетесь.

Установка розетки в бетонной стене

Как установить розетку в гипсокартоне

Установка трёх розеток и выключателя в гипсокартоне

Условия монтажа в гипсокартоне позволяют установить, как одну, так и целый ряд розеток, так как для этого существуют специальные металлические оцинкованные планки, как на верхней фотографии. Кроме того, планка позволяет в том же ряду встроить и выключатель, хотя на фото этого не получилось – скорее всего, у электрика не оказалось достаточно длинной планки. У подрозетника для гипсокартона диаметр больше, нежели у стандарта для бетона и кирпича, то есть, здесь уже не 60, а 68 мм. Если вы собираетесь устанавливать ряд разъёмов, то сначала замеряйте расстояние между центрами – это легко сделать: проводите под уровень контрольную горизонтальную линию и на ней ставите метки, ориентируясь по планке. Также метки центров можно нанести при помощи рулетки или штангенциркуля.

Наборная корончатая фреза для пиломатериалов в разрезе

Для сверления отверстий удобнее всего использовать наборные корончатые фрезы для дерева – просто вставляете в паз (канавку) диска коронку нужного диаметра и работаете. Через отверстия достаёте и заводите их в подрозетники, которые крепятся к гипсокартону (панелям ПВХ, МДФ, деревянной вагонке) при помощи двух монтажных лепестков, расположенных по бокам коробочки. Когда вы зажимаете болт, лепесток притягивается и упирается в лист с внутренней стороны, в то время как бортик подрозетника упирается в ГКЛ с наружной стороны.

Теперь разберёмся, как установить розетку, а точнее её сердечник – в данном случае всё делается точно так же, как в бетонной или кирпичной стене. После того, как кабель завели в подрозетник и закрепили его на каркасной обшивке, провода прикручивают к клеммам и проверяют контакт на прочность путём вытягивания жилы из посадочного места.

Такую проверку нужно проводить обязательно – лучше переделать работу до начала эксплуатации электроприбора, нежели позже расхлёбывать негативные последствия.

Если всё в порядке, то излишки проводов укладывают в коробочку, вставляют туда сердечник и разжимают усики. Когда монтируется ряд устройств, то сначала ставят планку, а потом подключают и монтируют сердечники. Остаётся только прикрутить крышку, подать электропитание и приступать к эксплуатации, а ниже можно посмотреть видео ролик такого подключения.

Подключение и установка розетки в гипсокартоне

Когда в доме нет заземления

Жильцы «сталинок», «хрущёвок» и большинства «брежневок» не имеют возможности заземлять свои бытовые электроприборы при подключении по той простой причине, что контур заземления в таких зданиях не предусмотрен изначальной схемой электроснабжения. Это неудивительно, так как советская промышленность не выпускала таких бытовых приборов, где такая функция имела бы место, наверное, конструкторы и производители считали, что советского человека не должно бить током. Тем не менее, бытовые электроприборы, особенно стиральные машины-автоматы током бьют и это большая проблема для наших женщин, да и для мужчин – чтобы вытащить бельё приходится вытягивать шнур из розетки. Но выход всё-таки есть.

Чтобы стиральная машина-автомат не била током нужно сделать зануление, да-да, именно зануление, а не заземление, так как контур последнего попросту отсутствует и смонтировать его самостоятельно в многоэтажном доме нет возможности. Мне приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда устанавливали электробойлер или , провод от заземления (клеммы розетки или бойлера) вытягивали в подъезд и подключали на ноль в электрощите. Только я не понимаю, для чего это нужно, если всё можно сделать по месту и без провода с тем же самым результатом.

К клеммам, на которые указывают стрелочки, прикручивают перемычку

После подключения розетки к сети электроснабжения при помощи индикатора находите нулевую клемму (лампочка индикатора на ней либо не горит вообще, либо, если включены какие-то электроприборы в квартире, горит очень слабо). После этого между клеммами нуля и заземления устанавливаете перемычку – для этого достаточно даже кроссировки (тоненького изолированного проводка из кабеля связи). Машинка больше не будет бить током, а том случае, ели короткое на корпус окажется плотным, то сработает автоматический выключатель или перегорит плавкая вставка пробки.

Рекомендация. Если требуется занулить бойлер, а он подключен через дифференциальный автомат, то необязательно вместо автомата устанавливать розетку. Точно такое же зануление можно сделать на панели подключения агрегата – она находится снизу.

Заключение

Рассказав о том, как установить розетку, я вряд ли для кого-то открыл Америку, но зато вы узнали об определённых нормах, которые повысят эксплуатационный ресурс устройства и, возможно, защитят пользователя от поражения электротоком. Кроме того, вы теперь сможете установить нормальный режим работы электроприборов, если те «пробивают на корпус», ничего при этом не нарушая.

Установка розетки своими руками

Рано или поздно наступает момент, когда существующие розетки уже не отвечают потребностям владельцев, их приходится менять или устанавливать новые. Данная статья описывает наиболее распространенные варианты установки этих устройств для различных целей и на различные поверхности.

Правила безопасности и соединения проводников, выбор сечения кабеля

Существующие строительные нормы не ограничивают критичную высоту установки розеток и их монтируют согласно текущей потребности или желаниям владельцев. Разумеется, что установка розетки на уровне пола не только непрактична, но и небезопасна, поскольку в нее может попасть вода или набиться пыль.

Идеально, когда каждая розетка подключена к своей распределительной коробке. Но допускается также питание новой розетки от соседней. При этом подключение производится на контактах предыдущей розетки, а не путем скручивания проводников.

Так как современные бытовые приборы имеют большую мощность - толщина провода новой проводки должна соответствовать максимальной нагрузке на данную точку электропотребления. Если к розетке планируется подключение нескольких потребителей, то провод выбирается по сумме их мощностей.

Новую проводку обычно тянут медным проводом.

Но, если старая проводка - алюминиевая и нет возможности установить клеммное соединение, то придется воспользоваться алюминиевыми проводами.

Из-за электрохимической коррозии металла скручивать медные и алюминиевые провода категорически запрещено. И тем более нельзя такие соединения наглухо замуровывать в стену. Допускается замуровывание спаянных медных проводов при условии надежной изоляции места соединения.

Монтаж розеток в бетонную стену

Поскольку бетон тяжело поддается штробированию, желательно постараться решить все проблемы на месте старой розетки. Если перенос розетки неизбежен, то работа начинается с разметки нового места установки и траектории новой проводки.

Идеально ровные штробы вырезаются при помощи болгарки. Но этот инструмент создает необычайно много пыли, поэтому его применяют только в незаселенных помещениях. В быту для этих целей используют дрель-перфоратор, но лучшим решением является штроборез с подключенным строительным пылесосом.

По траектории будущей проводки вначале густо просверливаются отверстия, а затем, уже долотом, выдалбливаются перемычки. Аккуратность канавки, конечно, не идет ни в какое сравнение с вырезанием штроборезом, но запыленность помещения по сравнению с штроборезом - на несколько порядков меньше.

Штробление стен перфоратором под установку розетки видео

Отверстие под розетку высверливается электродрелью при помощи специальной насадки - "коронки". Глубина отверстия должна соответствовать высоте подрозеточной коробки. Идеально, если диаметр коробки и диаметр насадки равны. В ином случае полученное отверстие нужно вначале наполнить разведенным водой строительным гипсом (не шпаклевки - она непрочная!) или даже цементным раствором, а саму коробку вдавить в него так, чтобы вокруг нее не оставалось никаких пустот.

Обращаем внимание, что насадка должна быть именно для бетона и иметь на режущей поверхности твердосплавные резцы.

Перед установкой коробки нужно проделать в ней отверстие, ввести туда концы проводки и посадить на место уже в таком виде. Установить розетку можно будет только после полного застывания раствора.

Особенности установки розетки в кирпичную стену

Кирпичная кладка имеет свои особенности. Часто в старых домах толщина штукатурки позволяет укладывать проводку прямо в ней. Но штробить штукатурку нужно очень осторожно, поскольку от вибрации она может отслоиться от кирпичного основания. Поэтому процедура выполняется болгаркой с пылеулавливающей насадкой.

Если в частном доме стена кирпичной кладки, то от ударов перфоратора от кирпича будут откалываться слишком большие куски. Поэтому для штробления можно использовать только болгарку или штроборез.

Для сверления места под коробку используется такая же коронка, что и для бетона. В крайнем случае, если кирпич не очень плотный - можно просверлить по контуру коробки множество отверстий и потом аккуратно выдолбить среднюю часть. Глубина отверстия для установки розетки должна выбираться так, чтобы как минимум 2/3 высоты коробки располагалось в толще стены, а не в штукатурке. Правила установки коробки - такие же, как и для бетонной стены.

Как монтировать розетку в гипсокартонной перегородке

Особенность строения гипсокартонных перегородок требует особого подхода. В этом случае проводка укладывается еще на этапе возведения перегородки - до зашивания каркаса гипсокартонными листами. В процессе монтажа гипсокартона, в месте установки специальной фрезой выбирается отверстие для подрозеточной коробки, и в нее сразу пропускаются концы проводки. Если сверлить рядом два отверстия - получатся двойные розетки.

Для гипсокартона используются специальные, более толстостенные и более жесткие коробки, которые имеют специальные зажимные лапки, фиксирующие коробку на гипсовой панели. Та же технология используется для размещения розетки на любой панельной поверхности, включая пластиковую вагонку, фанеру и ДСП.

Проводка протягивается под панелями в толще перегородки. В местах пересечения металлических профилей каркаса провод пропускается через монтажную гофру или подходящую трубку.

Если в качестве звукоизоляционного материала перегородки используется пенопласт или другой легкоплавкий горючий материал - толщину сечения проводки следует увеличивать в полтора раза. Это устранит нагрев проводников при максимальном токе в розетке.

Накладные розетки и особенности их монтажа

Если розетка нужна, но нет возможности утопить ее в стену - используют накладные конструкции. Накладная розетка устанавливается на любую прочную ровную основу. Накладные розетки - единственно возможный вариант для создания точки подключения встроенной техники.

Как правило, в этих случаях проводка тоже не утапливается в стены, а тянется по электромонтажным коробам (кабель-каналам) или укладывается под плинтус. Накладные розетки очень удобны в установке, ремонте и замене. Единственный их недостаток, это то, что они сильно выступают и их легко можно сбить неаккуратными действиями.

Правила и схемы подключения проводов

Обращаем внимание, что все работы по подключению проводки выполняются в обесточенном состоянии! Предварительно следует наметить фазовый и нулевой проводник в каждой коробке.

Поскольку действующие нормы не регламентируют взаимное расположение нулевого и фазового проводников, то можно подключать их в любом порядке. Однако, если используется коробка для установки нескольких розеток, то фазу следует подключать к одинаковой стороне каждой из них, а нулевой провод - к другой. Розетка двойная в одном корпусе имеет только одну общую пару контактов.

Обычно принято все розетки помещения разводить единообразно. Но и разное подключение ошибкой не считается.

Обращаем особое внимание на надежность присоединения проводников к контактам и неподвижность установленных розеток. Если недотянуть контакт или плохо закрепить розетку - со временем появляется искрение, и провода отгорают. А это уже чревато пожаром!

После подключения всех розеток проверяется отсутствие короткого замыкания между проводниками проводки, и только после этого к ней присоединяется фаза.

Итог

Несмотря на кажущуюся сложность, перенос или установка новой розетки вполне под силу любому из нас. Важно правильно подобрать сечение кабеля и соблюдать правила безопасности и осторожность при подключении, чтобы избежать замыкания.