Перед началом строительства собственного дома человеку необходимо тщательно подготовиться и настроиться на предстоящие работы. Одним из первых и наиболее важных этапов строительства является обустройство фундамента. В частном домостроительств е довольно часто используется такая конструкция как монолитная плита. Данная разновидность фундамента имеет множество преимуществ и ряд особенностей, которые должен знать любой застройщик.

Рассматриваемый тип фундамента обустраивается на основании в виде песчаной подушки. Технология заливки предполагает обязательное выполнение армирования. Такая конструкция рассчитана на очень высокие нагрузки, поэтому используется преимущественно при строительстве больших домов с более чем одним этажом.

Однако размеры и вес здания являются далеко не единственными определяющими факторами. К примеру, в местностях, для которых характерны неравномерные сезонные движения грунта, монолитная заливка на песчаной подушке является наиболее оптимальным вариантом.

Также такой фундамент прекрасно подходит для регионов с высоким уровнем подземных вод, являясь наиболее актуальным для зданий с подвальными помещениями. У плавающего монолитного фундамента сравнительно большая площадь, что способствует уменьшению общей нагрузки на почву, если сравнивать с конструкциями других типов.

Смесь для заливки фундамента можно изготовить своими руками или же заказать в специализированн ой компании.Если есть деньги, но нет времени, желания или опыта изготовления бетона, можно попросту купить готовый раствор и избавить себя от лишних хлопот.

Работа по устройству монолитной фундаментной плиты начинается со сборки опалубки . Для изготовления этой конструкции подойдут деревянные инвентарные щиты. Функции опалубки могут выполнять и попросту стены котлована, однако в такой ситуации их нужно будет обязательно изолировать рубероидом либо полиэтиленом. В противном случае земля впитает цементное «молочко», что негативным образом отразится на прочностных характеристиках конструкции.

Монолитный плитный фундамент является наиболее надежным среди прочих применяющихся разновидностей оснований. Такому фундаменту не страшно воздействие влаги, он стойко переносит любые нагрузки, что позволяет возводить полноценные двух-, а то и трехэтажные особняки.

Перед началом работы следует подготовить все, что понадобится для ее выполнения.

Инструменты и материал для устройства монолитного плитного фундамента

1. Бетономешалка либо емкость подходящего объема.

2. Тачка для транспортировки материалов и готового раствора.

3. Несколько лопат и ведер.

4. Строительный уровень.

5. Измерительная рулетка.

6. Сварочный аппарат.

7. Расшивки, трамбовки, кирочки.

8. Мастерок.

9. Угольник.

10. Металлические пруты для создания арматурного каркаса и фиксаторы для этих прутков.

11. Готовый бетон или ингредиенты для его приготовления.

12. Материалы для гидроизоляции.

Опалубка обустраивается вокруг периметра будущего здания. Главной функцией этого элемента является придание фундаменту нужной формы до тех пор, пока залитый бетон не наберет требуемую прочность и не сможет удерживать форму самостоятельно. Опалубку можно собирать из обрезных досок, однако их необходимо комбинировать таким образом, чтобы на стыках отсутствовали щели. По возможности для сборки опалубки следует использовать инвентарные щиты. Такой шаг позволит сократить затраты времени и сил на данном этапе работы.

Лучше, чтобы элементы для сборки опалубки были изготовлены из древесины хвойных пород. Для изготовления распорок и разного рода креплений подойдет и лиственница. Доски опалубки должны иметь в ширину не больше 15 см. Следите, чтобы все используемые доски имели максимально равную толщину. Перед сборкой опалубки доски следует тщательно смочить, а еще лучше – использовать сырую древесину. Проблема в том, что сухой материал в дальнейшем будет впитывать влагу из уложенного бетона, и это не лучшим образом отразится на прочности готовой конструкции. Лицевая сторона опалубочной системы отделывается металлическими либо фанерными листами.

Важно предварительно позаботиться об уменьшении силы сцепления бетона с материалом опалубки, чтобы в дальнейшем доски либо щиты можно было удалить с наименьшими усилиями. Достаточно попросту покрыть лицевую часть опалубки маслом, жидким глиняным раствором и пр. Дополнительно подобная обмазка поспособствует получению более чистой лицевой поверхности монолитного фундамента.

Расстояние между устанавливаемыми щитами определяйте с ориентиром на ширину будущего монолитного основания. С внешней стороны опалубочных щитов в грунт вбиваются колья, благодаря которым будет обеспечиваться фиксация элементов конструкции в заданном положении. Дополнительно колья нужно прикрепить к щитам при помощи гвоздей. Чтобы соседние щиты опалубки наверняка не разошлись при заливке бетона, по верху щитов необходимо прибить деревянные планки.

Обязательно следите, чтобы ни один крепеж не находился там, где в будущем будет залита бетонная смесь. В противном же случае достать эти крепежи из залитой плиты уже не получится.

Опалубка для фундамента должна быть установлена максимально ровно, т.к. от этого напрямую зависит ровность готового фундамента. В особенности важной высокая точность монтажа становится на уровне цоколя, т.е. той части основания, которая находится над поверхностью земли. После удаления опалубки профессионалы рекомендуют затереть цоколь тонким слоем раствора цемента. Другая облицовка выполняется по желанию владельца, можно прекрасно обойтись и без нее.

Для повышения прочности конструкции выполняется устройство армирующего пояса . Без арматуры плита сможет нормально переносить нагрузки на сжатие, однако против нагрузок на растяжение и изгиб она будет бессильна. Ликвидировать данный недостаток помогает грамотное армирование. Оно выполняется с применением специальных сварных конструкций либо отдельных металлических стержней.

Для армирования монолитных фундаментов используется стальная арматура.

Важно, чтобы прутки не имели жировых загрязнений и коррозионных повреждений. Подобные вещи будут способствовать ухудшению качества сцепления арматуры с бетоном, из-за чего жесткость конструкции и ее прочность заметно снизятся.

Каркас собирается из горячекатаной либо круглой арматурной стали. Прутки должны быть с периодическим профилем. В исключительных случаях каркас собирается из квадратной стали.

В зависимости от своего предназначения арматура в составе укрепляющей конструкции бывает рабочей и распределительно й:

• рабочие пруты предназначены для принятия внешних и практически всех внутренних нагрузок, создаваемых тяжестью здания;
• функции же распределительно й арматуры понятны из ее названия – она отвечает за распределение поступающих нагрузок между рабочими осями.

То есть армопояс – это полноценный комплекс, каждый элемент которого работает сообща с другими.

Для соединения арматуры можно применять метод проволочной скрутки, но профессионалы в большинстве ситуаций советуют использовать сварные соединения.

Перед началом обустройства каркаса арматура правится, сортируется и режется. В среднем, как показывает практика, на 1 м3 бетонной смеси уходит порядка 100 кг армирующего материала. Сборка каркаса выполняется непосредственно на стройплощадке.

При монтаже опалубки обязательно следите, чтобы стальные стержни оставались на своих местах. Максимально допустимое смещение составляет 20% от диаметра отдельного стержня. Проверьте опалубку после установки арматуры и сразу же устраните любые появившиеся дефекты.

Руководство по бетонированию конструкции

Настоятельно не рекомендуется заниматься бетонированием при низких температурах воздуха. В случае если основание заливается в морозную погоду, бетонную смесь следует обязательно утеплить, т.к. при промерзании материал теряет свою прочность и может попросту рассыпаться даже при несущественных нагрузках . В жару опалубка для фундамента должна быть увлажнена перед стартом бетонирования, чтобы в будущем доски не впитывали влагу из залитой смеси.

Бетон заливается слоями. Каждый из таких слоев в обязательном порядке уплотняется. Лучше всего использовать для данной работы специальный вибратор. При его отсутствии можно проштыковать смесь подручными инструментами.Понять, что смесь достаточно уплотнилась, можно по выступившему на поверхности слоя цементному молочку. Смесь можно подавать бетоноукладчиком либо вручную.

Бетонирование должно совершаться непрерывно, т.к. только при выполнении этого условия можно добиться высокой прочности и монолитности конструкции в целом. В случае же если завершить работу за 1 день не получается, нужно делать рабочие швы. Такой шов имеет вид плоского стыка и создается между ранее залитым и новым слоями бетона. Рабочие швы в подобного рода фундаментах могут иметь исключительно вертикальное либо горизонтальное положение.

Возобновлять работы по бетонированию можно только в той ситуации, если прочность залитой смеси составляет не более 1 мПа. Этот момент легко проверяется вибромашиной, используемой для уплотнения. Если предыдущий слой заливки разжижается при обработке, бетонирование может быть возобновлено. Предварительно нужно обязательно промыть швы и счистить цементную пленку при помощи металлической щетки.

Нельзя допускать, чтобы в бетонную заливку попадал грунт. Это приводит к существенному уменьшению прочности фундаментной системы и способствует появлению трещин.

После заливки бетон требует определенного ухода. В особенности большое внимание требуется в течение примерно полутора недель после заливки. Прежде всего, следует стараться поддерживать оптимальные значения влажности и температуры.Лучше всего, если бетон будет твердеть при температуре в диапазоне +18-+25 градусов. Нельзя допускать никаких механических нагрузок, ударов и любых других воздействий, способных привести к разрушению целостности конструкции.

Свежезалитый фундамент должен быть защищен от воздействия холода, ветровых нагрузок, прямого солнечного излучения, т.к. все это будет способствовать уходу влаги из состава бетона, что неизбежно приведет к образованию трещин. В жару плиту нужно накрыть каким-нибудь влагоемким материалом, к примеру, мешковиной либо какой-то плотной тканью, и периодически поливать холодной водой.

Периодичность смачивания определяйте в индивидуальном порядке, главное, чтобы поверхность фундамента всегда была влажной. Если на улице мороз, опалубку нужно дополнительно утеплить, закрыв все открытые поверхности минеральной ватой, опилками или другими подходящими теплоизоляционны ми материалами.

В случае если строительство ведется в морозную погоду, уложенный бетон необходимо дополнительно обогревать. Обычно для этого конструкция обдувается теплым воздухом либо паром. По возможности в состав смеси лучше добавлять цементы быстротвердеющих марок и с большим показателем тепловыделения. Наиболее часто применяется метод электрического обогрева фундамента.

Когда демонтировать опалубку?

Доски можно снимать ориентировочно через полторы недели после заливки плиты. Приступать к устройству перекрытий, возведению кладки и прочим подобным работам можно только после набора конструкцией нужной прочности.Обычно на это уходит месяц, но лучше выждать полтора. В случае если устройство плиты выполнялось в полном соответствии технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и прочих дефектов появляться не будет.

Упомянутые 10 дней – это минимальный срок, но и слишком затягивать с демонтажем опалубки тоже не нужно. Чем дольше она будет находиться на своем месте, тем более сильным будет сцепление досок или щитов с бетоном, и тем труднее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив, при этом, верхний слой монолитного основания.

В процессе демонтажа опалубки будьте предельно осторожны. Нельзя допустить того, чтобы углы конструкции осыпались (а они к этому времени, как правило, еще не успевают набрать требуемую прочность). Любые дефекты, появившиеся после демонтажа опалубки, рекомендуется сразу же зачищать железной щеткой, тщательно промывать чистой водой под сильным напором и затирать «легким» цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и в 2 раза большего объема песка.

При обнаружении больших «раковин» расчищайте их на полную глубину, пока не пройдете слой «слабого» бетона.После такой процедуры поверхность необходимо опять обработать железной щеткой и промыть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать жесткую бетонную смесь.

Прежде чем начинать работы по бетонированию заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые будут прокладываться подземные коммуникации вроде водопроводных труб, кабелей и пр. Делаются такие отверстия предельно просто. Вы берете трубы требуемого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.

По ходу выполнения заливки фундамента трубы надо закрыть ветошью либо другим материалом с аналогичными характеристиками. После того как будут обустроены все элементы коммуникации, имеющиеся зазоры и любого рода отверстия нужно герметизироват ь при помощи специального силиконового состава, чтобы предотвратить проникновение влаги в систему.

Таким образом, в самостоятельном строительстве монолитного плитного фундамента нет ничего сверхсложного. Необходимо лишь детально разобраться в инструкции и следовать полученным предписаниям на каждом этапе возведения фундамента. Удачной работы!

Видео – Фундамент монолитная плита своими руками

Фундамент - основополагающий элемент для любого дома. От того, насколько грамотно, с соблюдением многочисленных строгих правил и норм, сделано основание жилого дома будет, в итоге, зависеть срок эксплуатации самого здания. Существует множество видов фундаментов, которые используются для возведения конструкций разных типов и масштабов. Но вряд ли можно поспорить с тем, что наиболее надежным и прочным основанием является фундамент-плита.

Плитная, монолитная основа подходит для возведения практически любого дома – не только одноэтажного, но и двухэтажного. Однако стоимость ее возведения профессионалами очень высока: порой стоимость работ может составить до трети от общей стоимости всего здания.

Но в случае, если вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, при соблюдении всех правил можно сделать фундамент плиту своими руками. Для дома из кирпича, газобетона, дерева и других материалов такой вариант будет более чем уместным.

Преимущества плитного основания дома:

• подходит для зданий, различных по этажности (одно-, двухэтажного коттеджа и т.д), по площади, назначению, используемым в строительстве материалам;
• оптимален в домах, где предполагается строительство подвала;
• лаги на пол в будущем укладывать не придется: чистовой пол можно делать по монолитной плите;
• основа дома прочная, надежная, сейсмоустойчивая;
• площадь и толщина такого основания для жилого дома достаточно большая, риск подмывания водой минимален;
• основание плиточного типа оптимально на участках со сложным грунтом.

Плиту для основы дома можно сделать быть либо плоской, либо ребристой. Ребристую создать своими руками будет сложнее, однако и функциональные ее характеристики несколько лучше. Дело в том, что именно ребристая плита наилучшим образом противостоит нагрузкам, которые на нее будет оказывать здание. Поэтому для большого двухэтажного дома можно выбрать именно данный вид основания.

Для создания такого фундамента своими руками изначально заливается система ребер, а затем – сама плита. Пространство между ребрами основания заполняются песком или смесью песка и гравия. В том случае, если условия грунта у вас не чрезвычайно сложные, а здание предполагается строить небольшое или среднее, стоит отдать предпочтение плоской монолитной плите.

Создание основания своими руками: основные этапы работы

Шаг 1. Подготовка основы грунта. Выравнивается рельеф участка, где будет создан фундамент, подсыпается грунт, а затем – тщательно утрамбовывается виброплощадкой.

Шаг 2. Разметка – определяется оптимальная толщина основания, его длина, ширина. На глубину около 30 см грунт вынимается, устраивается так называемое «корыто» для предстоящей заливки.

Шаг 3. После того, как обеспечена толщина будущего фундамента, дно получившегося «корыта» устилается специальным материалом – геотекстилем. Он прекрасно держит засыпку из песка и щебня, а в то же время – не пропускает воду. Для того чтобы дренаж был лучше, под получившимся углублением устраиваются магистральные траншеи. Получившиеся дренажные траншеи также выстилаются геотекстилем. В щебеночной подстилке укладываются пластиковые гофрированные трубы, предназначенные для дренажа, они будут сбрасывать воду в водоотводящие траншеи.

Шаг 4. После укладки специального материала-геотекстиля в «корыто» засыпается песчано-щебеночная смесь. Поверхность проливается водой и вновь хорошо трамбуется при помощи виброплощадки. Сверху получившейся щебеночной подушки укладывается материал для гидроизоляции. Оптимальный вариант – полиэтилен (его толщина должна быть достаточно большой). Затем прокладывается экструзионный пенополистирол.

Шаг 5. Собираем опалубку.

Если вы делаете эту работу своими руками, обратите внимание: опалубку также желательно накрыть слоем полиэтилена: в дальнейшем это позволит избежать такой проблемы, как «утекание» бетонного молока, а значит, процесс заливки будет проходить гораздо проще и быстрее.

Можно использовать несъемную опалубку из пенополистирола, она отлично подходит для строительства утепленного основания, толщина которого составляет до 25 см, а также для обустройства «теплой» отмостки вокруг жилого здания.

Шаг 6. После того как опалубка смонтирована, можно начинать вязку арматуры. Расстояние между слоями арматурной сетки составляет 10-12 см. После этого между слоями устанавливаются «грибки» – специальные фиксаторы, предназначенные для арматуры.

Для того чтобы осуществить установку арматурной сетки своими руками, будет необходим специальный лом, а также потребуется использование домкрата. Важно, чтобы в плите соединений арматуры было минимальное количество – чем меньше, тем более надежной окажется вязка.

Шаг 7. Производим армирование торцевых концов монолитной плиты специальными элементами в форме буквы «П». Они связывают два уровня армирования между собой. При выполнении армирования своими руками минимальная длина таких элементов определяется по простой формуле: толщина плиты, умноженная на два.
Поперечная «П-образная» арматура (хомут) ставится на концевых участках плиты.

Шаг 8. Производим армирование плиты фундамента: устанавливаем дополнительную арматуру на колонны, на стены и опоры. Для того чтобы расход арматуры был меньше, можно по всей площади плиты сделать минимальное (предусмотренное строительными нормами и правилами) армирование, а в тех участках, где нагрузка максимальная, поставить дополнительную арматуру. Правда, в таком случае работа будет более трудоемкой. Особый акцент – на армирование каждого внутреннего угла в плитах, а также на армирование проемов в плите.

Шаг 9. Заливаем монолитную плиту. Для этого потребуется бетон марки М350-М450. Следует использовать бетон с хорошей водостойкостью, показателем не менее W6 . Бетон подается на участок из миксера по лотку, а раскидывается он сначала на дальнюю сторону основания и после этого бетонируются ближние края. Если вы выполняете эту работу своими руками, найдите помощников: заливку должны выполнять несколько человек. Один занимается распределением бетона, другой – обрабатывает подаваемую смесь при помощи специального глубинного вибратора. Это обеспечивает равномерная толщина основания и качественное проникновение бетонной смеси по всему объему фундаментной плиты. Поверхность, таким образом, выравнивается, пузырьки воздуха – устраняются.

Шаг 10. После того как работа завершена, необходимо дать бетону схватиться и на следующий день тщательно полить плиту большим количеством воды. Если создание плиточного фундамента своими руками осуществляется в жаркую погоду, следует обязательно укрыть основание плотной полиэтиленовой пленкой – это позволит избежать растрескивания поверхности.

Работы по возведению здания можно будет продолжить, когда бетон наберет не менее семидесяти процентов прочности. В случае если температура окружающего воздуха и в дневное, и в точное время не опускается ниже 20 градусов по Цельсию, необходимо оставить фундамент на 10 суток, а при температуре не более 10 градусов по Цельсию ждать придется в два раза дольше – 20 суток.

Отдавая предпочтение плитному фундаменту, вы обеспечиваете надежную основу для коттеджа – одноэтажного или двухэтажного. Выполняйте все пункты работы в соответствии с правилами, используйте качественные материалы, и ваше жилье, действительно, станет для вас настоящей крепостью!

Экономически оправдано устройство плитного фундамента при неудовлетворительной несущей способности грунта в пятне застройки, высоком УГВ, высоком содержании глины, вспучивающейся при замерзании. Строительство плиты возможно на ровном участке при гарантированном отсутствии сторонних коммуникаций.

При указании основного недостатка плитного основания – дороговизны, противники этой технологии не учитывают, что плита является еще и перекрытием, полом по грунту, позволяет интегрировать в нее систему обогрева. Это, в конечном счете, обходится дешевле глубокого ленточного основания, сумма вполне сопоставима с МЗЛФ при запасе прочности в 300%.

Схема пирога защищенной от морозного пучения плиты частного дома имеет вид:

• песок – 15 – 20 см, заменяет пучинистый грунт;
• щебень – 15 – 20 см, является дренирующим слоем;
• коммуникации – необходимы для систем жизнеобеспечения;
• дренаж – уложен по периметру, собирает воду из земли, отводит ее от бетонных конструкций;
• бетонная подготовка – толщина 5 – 10 см, используется в качестве жесткого основания для рулонной гидроизоляции, которая в ее отсутствие будет порвана острыми углами щебня;
• гидроизоляция – двух – трехслойная, рекомендуются рулонные материалы на полиэфирной, стекловолоконной основе (Техноэласт, Линокром, Бикрост), слой защищает бетонную конструкцию от влаги;
• теплоизоляция – 15 – 30 см, сохраняет под подошвой дома геотермальное тепло недр, пучинистый грунт не промерзает, силы пучения отсутствуют;
• ребра жесткости – повышают прочность плиты, изготавливаются поперек длинной стены дома и по периметру, направлены вниз от подошвы;
• армопояс – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см из прутков 12 – 16 мм;
• теплый пол – водяные контуры, уложенные поверх арматуры либо между сетками;
• бетон – толщина 20-50 см, обеспечивает жесткость, прочность плиты;
• отбортовка – из пенополистирола, защищает плиту по торцам;
• утепление отмостки – листами пенополистирола увеличивают периметр теплоизоляции, отсекая боковое промерзание.

Основными достоинствами плитного фундамента являются:

• отсутствие спецтехники – все работы можно выполнить своими руками;
• минимальная выемка грунта – достаточно снять плодородный слой.

Основные затраты приходятся на арматуру, утеплитель, гидроизоляцию и товарный бетон, который лучше заказать для гарантированного наполнения опалубки в один прием.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Пошаговая схема устройства плитного основания

Изыскания и расчет

Взятие проб грунта

При проектировании монолитной плиты необходимо учесть опыт аналогичных конструкций в регионе, результаты изысканий (УГВ, характер грунта, несущая способность пласта), условия технического задания (этажность, стеновые, кровельные материалы). Изыскания включают в себя минимум пять геологических шурфов (углы + середина плиты).

Результатом изысканий становятся характеристики прочности, деформации разных пластов почвы в пятне застройки, прогнозирование изменений химического состава при эксплуатации жилища, степень агрессивности грунтовых вод.

Необходимо сравнить несколько вариантов решений для выявления лучшего сочетания бюджета строительства, технических характеристик. Пошаговая инструкция расчета:

• марка бетона – М200 и выше для плиты, М50 для подготовки, согласно для оснований сооружений, зданий;
• глубина УГВ – антикоррозионные мероприятия при наличии верховодки;
• при расчете сборных нагрузок вес плиты не учитывается на песчаном грунте;
• вычисляется несущая способность, деформации, способные разрушить конструкцию.

Для этого используются специальные программы, доказавшие работоспособность изготовленных по их результатам фундаментов в реальных эксплуатационных условиях. Основными документами на этом этапе являются:

• классификация грунтов – ;
• конструкции ограждающие, несущие – ;
• антикор силового каркаса здания – ;
• проектирование, изготовление МЗФ – .

В отличие от ленточных оснований, плита обладает увеличенной площадью опирания, сборные нагрузки от здания распределяются равномерно, прочностной запас очень большой.

Разметка и земляные работы

Убираем плодородный слой грунта

Плиту запрещено заливать по плодородному слою. Схема разметки дома имеет вид:

• оси – выносятся в пятне застройки шнуром, закрепленным на колышках, установленных дальше периметра дренажной системы;
• котлован – на 0,5 метра больше плиты с каждой стороны (для устройства дренажа), плита выступает за габариты здания минимум на 10 см (зависит от проекта).

На этом этапе необходимо обеспечить защиту монолитной конструкции от почвенной влаги (верховодка). Для этого по периметру укладываются дрены:

• геотекстиль, заходящий на края канавы;
• слой уплотненного щебня;
• перфорированная труба (гофра или гладкая в дорнитовом фильтре) с уклоном в сторону подземного резервуара;
• засыпка природным фильтром (щебень фракции 10/20);
• укрывание оставшимся геотекстилем.

Дрены запрещено прокладывать под бетонной подготовкой или фундаментной плитой. Высота обратной засыпки должна находиться вровень с щебневой подушкой основания.

Кроме того, после заливки плиты в здание невозможно осуществить ввод коммуникаций, поэтому трубопроводы ХВС, канализации укладывают на этом же этапе. Их не обязательно заглублять ниже отметки промерзания, так как теплоизоляция подошвы плиты сохранит геотермальное тепло, земля промерзать под коттеджем не будет. Достаточно глубины 1 – 1,2 м.

Подложка

Устраиваем песчаную подушку. Уплотнение обязательно.

Еще одним мероприятием по снижению сил пучения является подложка. Ее изготавливают по технологии:

• послойное уплотнение песка – 10 см засыпка, обильное увлажнение, трамбовка виброплитой, второй слой аналогичной толщины;
• послойное уплотнение щебня – фракция 10/20, аналогично.

Укладываем слой щебня.

Вместо щебня, песка может использоваться смесь ПГС на глубину 40 см с уплотнением указанным методом. Лишь в этом случае монолитное основание дома получит надежное опирание на нижний пласт.

Бетонная подготовка и гидроизоляция

Делаем бетонную подготовку.

Для монолитной плиты необходима нижняя гидроизоляционная отсечка, предупреждающая коррозию бетона и арматуры внутри него. Укладка ковра гидроизоляции из рулонных материалов по слою щебня не удовлетворяет эксплуатационным условиям:

• острые края камней прорывают материал;
• швы невозможно качественно герметизировать.

Поэтому при строительстве фундамента дома часто используется бетонная подготовка. Это обычная стяжка, решающая две задачи:

• обеспечение ровной поверхности, на которую легко наклеить битумную основу Бикроста, Линокрома, Техноэласта, надежно герметизировать швы;
• создание ровного основания плиты, усиления ее прочности, стабилизации геометрии.

Укладываем гидроизоляцию.

Методика заливки в опалубку стандартная, толщина стяжки 5 см, армирование не требуется. Рулонные материалы обеспечивают минимальный бюджет строительства, пропитки, праймеры здесь не используются. Рекомендуемый нахлест полос составляет 15 – 20 см, швы обрабатываются горячими или холодными мастиками на битумной основе. Края гидроизоляционного ковра выпускаются за периметр бетонной подготовки, чтобы после заливки плиты запустить их на бока и верхнюю поверхность.

Укладываем утеплитель под всей площадью здания.

В качестве теплоизолятора используется экструдированный пенополистирол XPS. Он укладывается в два слоя (10 + 10 см) вплотную для гладких плит. Если в проекте предусмотрены ребра жесткости, первый слой укладывается впритык, во втором создаются зазоры по ширине ребер:

• по периметру;
• перпендикулярно длинной стене через 3 м.

В этом случае монолитная плита обладает большим запасом прочности, дом избавлен от перекосов в процессе эксплуатации.

Армирование

Создаем арматурный каркас в соответствии с проектом.

Усиление плиты армопоясами производится, согласно нормативной документации для железобетонных, бетонных конструкций . схема армирования имеет вид:

• изготовление хомутов – гладкий 6 мм пруток, загнутый в виде квадрата, треугольника;
• создание арматурных сеток – продольные, поперечные прутки периодического профиля диаметром 12 – 16 мм, связанные вязальной проволокой или соединенные сваркой (ячейка 15 х 15 см);
• армирование ребер жесткости – четыре продольных прутка, связанные хомутами;
• укладка нижнего пояса – устанавливается на бетонные прокладки (толщина 15 – 25 мм, сечение 10 х 10 см) для обеспечения защитного слоя (арматура должна быть в бетоне утоплена);
• установка верхнего пояса – на нижней сетке размещаются хомуты, на них крепится верхняя карта.

С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Не желательно использование отдельных прутков внутри армопояса. Их необходимо изгибать на криволинейных участках, в местах узлов ввода коммуникаций с общими картами сеток. Для экономии арматуры ячейку в некоторых случаях укрупняют до 20 х 20 см.

Опалубка

Устанавливаем и укрепляем опалубку.

Для заливки монолитной конструкции по периметру необходимо установить опалубку. Ее сооружают из плит ОСБ, ДСП, фанеры либо обрезной доски в виде щитов. Внутреннюю поверхность обшивают рубероидом или пленкой для исключения откалывания бетона при распалубке. Основным документом при строительстве опалубки являются стандарты ; .

Щиты монтируются по периметру, для защиты конструкции от промерзания внутрь них вертикально может закладываться 10 см пенополистирол. Под отмостку дома так же закладывается этот утеплитель для предотвращения бокового промерзания. Его укладывают на уровне подошвы плиты, вровень с нижним или верхним слоем теплоизолятора внутри опалубки.

Заливка и уход за бетоном

Заливаем бетон в опалубку и выравниваем поверхность. Уплотнение обязательно.

Требования по проектированию, изготовлению МЗФ указаны в нормативах , согласно которым и производятся работы. При заливке необходимо выполнить условия:

• заполнение опалубки бетоном за один прием;
• максимальный интервал между подачей смеси миксером после виброуплотнения предыдущего участка 2 часа в теплую погоду;
• запрещено перегонять бетон лопатами по всему периметру из одного места – необходимо переставлять миксер либо применять бетононасос;
• виброуплотнение производится до появления цементного молочка, скрытия щебня и отсутствия пузырьков;
• шаг опускания насадки глубинного вибратора не может превышать его радиус действия;
• в зимний период используется подогрев смеси проложенным внутри опалубки кабелем, укрыв пленочными материалами, обогрев паром;
• насадки вибраторов запрещено прислонять к сеткам армопоясов;
• распалубка возможна на пятый – седьмой день в нормальных условиях;
• зеркало бетона необходимо предохранять от осадков, следует укрывать мешковиной, смачивать из лейки в жару.

При соблюдении технологий, рекомендаций по выбору материалов, сечений арматуры плитный фундамент не потребует реставрации, прослужит трем поколениям владельцев недвижимости, как минимум. Все приведенные технологии соответствуют требованиям указанных нормативных документов, имеют опыт эксплуатации в регионах РФ.

Плитное основание проектируется под строения различного вида. Такой фундамент требует немалых вложений материалов, но зато готовая конструкция получается надежной и максимально прочной.

Основание-плита – для каких объектов используется?

• выполнении земляных работ на сложных почвах;
• строительстве сооружений, в которых фундамент играет роль напольного основания (в данном случае обязательной является организация под ним качественной гидро- и термоизоляции);
• возведении частных домов без цокольного высокого яруса либо подпола.

Описываемый тип основания целесообразно обустраивать для зданий высотой не более 2–3 этажей. Очень часто такой фундамент возводится в регионах с холодным климатом, в местах, где земля промерзает достаточно сильно во время зимы. По этой причине плитные основания так популярны в Скандинавских странах и в районах Крайнего Севера.

Плитные сооружения относят к категории железобетонных монолитных конструкций, закладываемых под всей площадью возводимого здания или дома. Это обеспечивает уменьшение нагрузки на почву, что в свою очередь гарантирует повышение стойкости постройки к сезонным изменениям, характерным для разных типов грунта. По сути, заливаемая плита функционирует как одна – надежная и сверхпрочная, платформа, которой не страшны никакие локальные деформации.

В условиях пучинистых почв плитная конструкция при замерзании грунта приподнимается (причем этот процесс проходит равномерно), а при наступлении оттепели – опускается. За счет такой особенности работы плитные основания нередко называют плавающими. Здесь есть один нюанс. Под плавающими понимают незаглубленные платформы. Их устанавливают строго на поверхности почвы. Понятно, что при подобном расположении обустроить подвал в здании не получится.

Если плита углубляется в землю – ниже отметки, где отмечается промерзание почвы, речь уже идет о заглубленном основании. Выбор конкретного вида фундамента зависит от ряда факторов. При проектировании плитной платформы обычно учитывается следующее:

• глубина промерзания и общие характеристики почвы;
• допустимая нагрузка на платформу (принимаются во внимание особенности местности и тип возводимой постройки);
• необходимость в дополнительном упрочнении фундамента и создании дренажа.

Добавим, что во многих случаях плита усиливается специальными ребрами жесткости. Они монтируются ниже либо выше основания. Важно! Ниже плиты ребра ставятся в случаях, когда в доме планируется строить цокольный ярус, выше – если требуется обеспечить максимально жесткую фиксацию конструкции с песчаной подушкой.

Устройство плитных оснований – что нужно знать?

Интересующие нас фундаменты строятся из материалов с определенными характеристиками. Особое значение при этом придается свойствам используемого бетона. Он должен иметь такие показатели:

• морозоустойчивость – не менее F200;
• показатель прочности – М-300 и выше;
• категория подвижности – П-3;
• показатель водонепроницаемости – не менее W8.

Монолитная плита в качестве фундамента характеризуется определенными параметрами. Важнейшим из них считается толщина бетонной платформы. Этот показатель зависит от типа постройки. Например, для возведения большинства частных домостроений из кирпича, камня рекомендованная толщина плиты равняется 20–25 см. А вот автогаражи, каркасно-щитовые дома и другие легкие постройки можно смело размещать на основаниях 10–15 см.

Устройство плитной конструкции предполагает обязательное наличие под ней песчано-щебневой подушки. Ее высота, как правило, равняется 0,2–0,4 м. Без такой подушки плиты не устанавливаются. Следующее условие для обустройства монолитной платформы – качественная гидроизоляция. Она выполняется по бокам конструкции, в ее верхней и нижней части. То есть, речь идет о комплексной защите фундамента от влаги. Снизу он изолируется (в большинстве случаев) битумно-полимерными, рулонными материалами, которые следует применять на стадии сооружения опалубки.

Указанные гидрозащитные изделия монтируются на песчаную подушку внахлест. Стыки между кусками изоляции герметизируются по технологии наплавки. Для ее реализации требуется использовать специальную газовую горелку. Часть защитного материала оставляют на запас. С его помощью осуществляется защита торцов плиты (неиспользованные куски заворачивают по сторонам заливаемой платформы). Верхнюю часть фундамента допускается изолировать по-разному. Для этих целей применяют напыляемые, обмазочные либо обычные рулонные составы и изделия.

Слои плиты

Утепление фундамента выполняется для снижения теплопотерь. Разумнее всего производить данную операцию после заливки основания – под стяжкой (на этапе обустройства полов). Допускается и так называемая подфундаментная теплоизоляция. Она предполагает укладку монолитной платформы непосредственно на слой утепляющих изделий. Подфундаметная изоляция рациональна для строений, используемых не постоянно, а сезонно (дачи, загородные коттеджи для летнего проживания). В остальных случаях теплозащита должна выполняться под стяжку.

Опалубку для плит делают по стандартной схеме, применяя 2,5–3-самнтиметровые по толщине деревянные доски. Элементы сооружения необходимо собрать в щиты, установить их по периметру заливаемого фундамента, а затем максимально качественно закрепить колышками и подкосами. Подобные работы без проблем выполняются своими руками и требуют от домашних мастеров минимальных строительных навыков.

При заливке плиты разрешается использование любой по классу арматуры. Здесь нужно лишь учитывать методику, по которой металлические прутки будут крепиться в каркас. Частные застройщики обычно производят проволочную вязку. Для этого способа класс арматуры неважен. Используйте любые изделия. А вот при возведении каркасов с помощью электросварки желательно применять арматуру с маркировкой А500С. Она создана именно для сваривания. Этот процесс, заметим, осуществляется посредством электродов сечением не менее 1,2 см.

Достоинства и недостатки монолитных платформ – давайте разбираться

Посмотрим на плюсы и минусы интересующих нас конструкций. Главное их достоинство – возможность монтажа своими руками на любых по типу грунтах (в том числе и на самых проблемных). Если правильно сделать плитное основание, ориентируясь на советы специалистов, оно в течение всего срока службы не будет просаживаться и деформироваться. Суть в том, что пространственное армирование и большая площадь такого фундамента минимизирует его давление на почву (до 0,1 кг на каждый квадратный сантиметр), а также гарантирует эффективную переносимость нагрузок с так называемыми переменными знаками. Последние образуются в результате подвижек земли и наносят существенный урон надежности устраиваемых оснований других видов.

Другие плюсы монолитных платформ:

• оптимальное соотношение относительно небольшой толщины плиты и ее несущего потенциала.
• возможность самостоятельной заливки;
• приемлемая стоимость обустройства и скорость выполнения требуемых работ (при условии, что бетон выгружается из автосмесителей непосредственно на участок, где строится основание);
• возможность эксплуатации плиты в качестве напольного покрытия для цокольных помещений, подполов.

Недостатки описываемого фундамента не являются критичными. Основной минус плит – потребность в проведении трудоемких и увеличивающих стоимость строительства влагозащитных мероприятий. Кроме того, приходится очень тщательно выбирать участок для закладки плитной конструкции. Ее нельзя монтировать на извилистые и неровные площадки. В некоторых случаях вручную разровнять участок до необходимого уровня качества бывает непросто. Нужно заказывать спецтехнику для осуществления землеройных работ. Зато, если площадка под фундамент изначально достаточно ровная, стоимость указанных мероприятий снижается до минимума.

В целом, обустройство монолитного основания обходится недешево. Но простота осуществления работ и высокая надежность получающегося фундамента полностью компенсируют все затраты.

Фундамент своими руками – технология, порядок выполнения работ и важные советы

Обустройство плиты-основания следует начинать с проведения расчетов. Выполнить эту операцию без помощи специалистов нереально. Многие домашние умельцы несерьезно относятся к данной стадии работ. Они советуются с соседями и знакомыми, которые ранее строили плитную платформу, выполняют расчеты "на глазок". Подобный подход в какой-то мере оправдан при возведении небольшой хозяйственной постройки, сарая, гаража, небольшой по площади дачи. Если же вы строите дом для постоянного проживания, не пожалейте денег и доверьте все необходимые расчеты профессиональным проектировщикам.

Монолитная плита перед заливкой бетоном

Определившись с размерами и прочими характеристиками фундамента, можем приступать к подготовке площадки для его обустройства. Снимаем верхний слой почвы до требуемой глубины (она определена в расчете). Тщательно разравниваем площадку. На ее поверхности не должно остаться никаких ям и выпуклостей. На дно сделанного котлована насыпаем песок и щебень (либо гравий). После утрамбовки этих материалов высота пирога должна иметь размеры:

• 30–40 см для пучинистых и глинистых почв;
• 15–20 см для песчаных и обычных грунтов.

Совет. На влажных и болотистых почвах пирог делаем строго с песком и щебнем. Последний выполняет функцию дополнительной защиты бетона от воды. На других грунтах вместо щебня можно смело использовать гравий.

Затем прокладываем вводные части канализационной системы, водопровода и иных сетей, после чего сооружаем бетонную подготовку. Под ней понимают стяжку толщиной порядка 10 см. Ее заливка осуществляется прямо на подушку из песка и гравия. Стяжку удобнее всего делать из готовых сухих смесей. Они продаются во всех строймагазинах. Рекомендуем приобретать составы на основе пескобетона.

На бетонную подготовку после ее застывания укладываем рубероид (другой вид гидроизолятора). Спаиваем швы между отдельными частями защитного материала. Сверху накрываем слой теплоизоляции утеплителем. Можно использовать пенополистирольные экструдированные материалы либо пенопласт. Если постройка не будет эксплуатироваться в холодную пору года, утеплитель можно не монтировать.

Теперь на пирог из песка, гидро- и теплозащитных материалов, устанавливаем арматурный сеточный каркас. Изготавливаем его из прутков 1,2–1,6 см. Рекомендованные параметры клеток каркаса – от 20х20 до 30х30 см. Следующий этап – сборка опалубки из досок (требуемую их толщину мы указали выше). Отдельные элементы конструкции скрепляем саморезами. Их нужно устанавливать по углам получающихся щитов. При желании вместо досок разрешается использовать фиброволокнистые плиты. С их помощью строится несъемная опалубка. Ее части фиксируются стяжками и уголками из металла, а также подпорками. Демонтировать такое сооружение после заливки бетона не требуется. Но затраты на фиброволокнистые конструкции ощутимо выше, чем на деревянные.

Заливаем бетонную смесь. Процесс выполняется одномоментно! Нужно залить весь раствор сразу, не растягивая операцию на часы и дни.

Бетон в обязательном порядке трамбуем и разравниваем, используя специальные вибраторы (их называют глубинными), либо вручную. Затем заглаживаем получившееся основание, накрываем его полиэтиленовой пленкой, оставляем на 20–30 дней. Обратите внимание. Бетон необходимо каждый день поливать водой.

Когда раствор наберет достаточный уровень плотности, следует нанести на торцы плиты полимерную гидроизоляцию, а потом утеплить сделанное основание плитами из полистирола. Вот и вся схема обустройства плитного основания. Заливайте его с учетом всех изложенных рекомендаций и ваш дом будет стоять на надежном фундаменте десятки лет!

Фундамент монолитная плита под ключ

Компания "Фундамент-ПРО" предлагает услуги по строительству фундамента из монолитной плиты под ключ в Москве и Московской области. Мы гарантируем высочайшее качество работ, большой опыт наших специалистов, доступные цены на монолитный фундамент. На все виды выполняемых работ мы даем гарантию.

Цены на фундамент монолитная плита

Параметры фундамента	Цена
Толщина плиты 200мм, арматура - 12мм, бетон М-300, песчаное основание 200 мм	3 000 руб./м2
Толщина плиты 250мм, арматура - 12мм, бетон М-300, песчаное основание 200 мм	3 800 руб./м2
Толщина плиты 300мм, арматура - 12мм, бетон М-300, песчаное основание 200 мм	4 100 руб./м2
Толщина плиты 350мм, арматура - 12мм, бетон М-300, песчаное основание 200 мм	4 500 руб./м2
Толщина плиты 400мм, арматура - 12мм, бетон М-300, песчаное основание 200 мм	5 200 руб./м2

Характеристики монолитного фундамента

Данный тип фундамента состоит целиком из железобетона и имеет простую, но массивную конструкцию, что делает его одним из самых прочных и надежных вариантов. Фундамент монолитная плита идеален для тех случаев, когда строительство ведется на песчаных почвах, которые не могут похвастаться устойчивостью.

Еще один плюс такого фундамента – за счет ровной поверхности дом практически лишен опасности перекашивания.

Из всех видов фундаментов , основание под дом, возводимое по типу монолитной плиты считается самым прочным и надежным из всех. А потому нет ничего удивительного в желании людей заложить именно плитный фундамент под свой дом. Такая основа будет хорошо противостоять природным явлениям даже в сложном климате и на неустойчивом грунте.

Плита-фундамент по глубине монтажа подразделяется на фундамент мелкозаглубленный и фундамент глубокого заложения. Оба вида считаются вполне подходящими как для строительства небольшого легкого дома, так и для кирпичного коттеджа или даже многоэтажки. Поэтому монолитный фундамент принято считать универсальным вариантом, который в любом случае оправдает ожидания владельцев постройки.

В то же время, если вы не специалист, то самостоятельно справиться с объемом работ, требующихся для благополучной закладки плиты, будет проблематично. Поэтому самым простым и правильным решением будет пригласить для этой цели профессиональных рабочих.

Как устроена фундаментная плита?

Сама по себе конструкция большой сложности не представляет. В основе плитного фундамента лежит, собственно, большая бетонная плита, закладываемая по всей площади, плюс армирование и опалубка.

Несомненный плюс такого фундамента – это распределение нагрузки по всей его поверхности, что дает возможность строить на нем даже тяжелые конструкции. И, конечно же, он удобен, поскольку практически решает проблему установки пола нижнего этажа. Во всяком случае «черновой» пол у вас будет всегда.

Разумеется, если вы затеяли такого рода строительство, то ожидать, что на монолитном фундаменте можно сэкономить, не стоит. Работа будет долгой, кропотливой и дорогостоящей еще и потому, что плиту необходимо армировать по всей площади. Но оно того стоит.

Как производятся математические расчеты для строительства монолитного фундамента?

Чтобы плита выполняла свою функцию на все сто процентов, нужно правильно рассчитать все ее параметры и количество материалов, которого требует технология. И делать это нужно практически на первом этапе проектирования всего здания.

Для начала нужно разобраться, каким будет строение и с каким общим весом придется иметь дело вашему фундаменту, а также определить уровень постоянных и переменных нагрузок. К постоянным следует отнести уже упомянутый вес дома вместе с коммуникациями и мебелью, а под переменными понимаются нагрузки, связанные с климатическими особенностями местности (снег, ветер и др.)

Ключевыми параметрами при расчетах будет масса монолитного фундамента (уже в готовом виде), площадь опоры и используемые для работы стройматериалы.

Толщина фундамента монолитная плита и как ее определять?

Здесь мы можем дать только очень приблизительные ориентиры, поскольку для каждого типа строения, для каждого грунта этот показатель высчитывается индивидуально. В целом же толщина фундамента будет находиться в прямой зависимости от толщины стен дома и от материалов, которые планируется использовать для возведения фундамента монолитная плита.

Примерная разница в толщине между стенами и основой колеблется от десяти до двадцати сантиметров в пользу последней.

Если мы имеем дело с бетоном, то минимальный показатель толщины должен быть не менее двадцати пяти сантиметров. Железобетон дает некоторое послабление – минимум десять сантиметров. Особенную осторожность нужно проявлять, если строительство ведется на глинистых и суглинистых почвах. Нагрузка здесь должна быть не более полутора-двух килограммов на квадратный сантиметр.

При строительстве домов в северных районах есть смысл строить так называемый морозоустойчивый фундамент. Его примерная толщина двадцать-двадцать пять сантиметров, а основной материал в данном случае – железобетон. Также практикуется утепление пенопластом.

Если мы говорим о ленточном основании, то нижняя допустимая граница толщины – тридцать пять сантиметров, к тому же, если подушка сыпучая, то необходимо ее расширить с помощью дополнительных уступов толщиной в пятнадцать-двадцать сантиметров, и высотой – тридцать-сорок.

Если вы кладете монолит под деревянный дом, то достаточно будет толщины в восемьдесят сантиметров, поскольку такие постройки не слишком тяжелые.

Особенности закладки арматуры для монолитных фундаментов

Арматура, пронизывающая фундамент насквозь, обеспечивает значительную долю его стойкости вплоть до защиты дома от землетрясений. Но самостоятельно произвести армирование под силу немногим, поскольку для этого нужны профессиональные знания.

За отправные точки в арматурных расчетах берется высота и ширина стены фундамента. В коттеджном частном строительстве самой ходовой является арматура в десять-двенадцать, иногда четырнадцать миллиметров. Соединяются арматурные элементы с помощью проволоки или сварным способом. В последнем случае не следует забывать покрыть места сварки грунтовкой во избежание начала коррозийных процессов. Далее арматурный каркас укладывается в опалубку и происходит заливка фундамента бетонным раствором в два этапа. Каждый слой не должен быть глубже пятнадцати сантиметров. После необходимо утрамбовать поверхность во избежание появления «воздушных пузырей».

Как заливать бетон в монолитный фундамент?

Казалось бы, ответ на этот вопрос прост до невозможности, но на деле знание тонкостей этого процесса поможет избежать возможных проблем при монтаже фундамента.

Поскольку заливка бетона в монолитный фундамент происходит единовременно, важно заранее позаботиться о том, чтобы весь необходимый материал был у вас на участке к моменту проведения работ. Также, дабы не возникало сомнений в качестве бетонного раствора, лучше сделать крупный заказ в строительной организации и, как говорится, будет вам счастье.

Длина желобка, по которому будет производиться заливка бетона должна быть минимум полтора метра, а, быть может, его придется и удлинить. Также важно обеспечить беспрепятственный подъезд бетономешалки к любому участку фундамента, поскольку важно обеспечить максимально равномерное распределение раствора.

Желоб можно изготовить самостоятельно с помощью досок, которые покрываются полиэтиленом или же использовать более технологичный способ – бетононасос. В последнем случае обеспечивается максимально равномерное распределение раствора на расстоянии тридцать-пятьдесят метров.

Сразу же после заливки нужно обеспечить фундамент отмосткой, что позволит уберечь его от повышенной влажности.

Даже, если вам процесс монтажа монолитной плиты фундамента кажется очень сложным и дорогим, чрезвычайно важно соблюдать все требования технологии. Они придуманы не просто так. В противном случае, упростив себе работу в процессе возведения фундамента, вы создадите сложности в дальнейшем в виде хрупкого неустойчивого основания под вашим домом или полным его обрушением. Так что, прислушавшись к профессионалам, вы только выиграете.

Фундамент монолитная плита схема устройства, армирование, подготовка

На участках где есть большая пучинестость, близко грунтовые воды наиболее подходящий вариант установка монолитной бетонной плиты.
Её равномерное распределение нагрузки по всему пириметру участка, снижает нагрузку на стены здания.
Ещё плиту называют "плавающей". Весной при пучинистости грунта подвижность плиты увеличивается, но благодаря её свойствам армирования, гибкости, большой пространственной жёсткостью с постройкой ни чего не происходит. Дом со стенами будет подыматься и опускаться вместе с плитой сохраняя его целостность.

Варианты монтажа монолитной плиты или другими словами слоеный "пирог" для неё.
Под определением подбор "пирога" понимается количество необходимых слоёв из которых будет состоять фундамент.

1. Разметка участка (осуществляется с помощью специальных металических или деревянных каркасов " размметных ворот"
Выемка грунта. (может производится ручным способом или механическим с вывозом грунта и без вывоза)

2. Настил Геотекстиля делается для предотвращение ухода песка в глину.
(укладывается не во всех случаях, но желательно)

3. Песчано - гравийная подушка укладывается слоями по 10 см с последующей утрамбовкой виброплитой и проливкой водой.)

4. Прокладка водопроводных труб, канализационных и других коммуникаций.
(на укладку труб может уйти время. Вы должны знать угол наклона канализационной трубы, правильная подсыпка и засыпка трубы)

5. Монтаж бетонной подготовки или просто подбетонка
Делается высотой 100 мм устанавливается на песчаную подушку с использованием бетона марки М 100 .
(применяется не во всех случаях, в основном для строительства домов для постоянного проживания. Не применяется для строительства, гаражей, площадок, навесов для печей барбекю, летних каркасных домов)

6. На подбетонку очень хорошо укладывается гидроизоляция в виде рулонных материалов швы при этом спаиваются с нахлестом 20 см.
Выступать гидроизоляция должна столько что бы её хватило для подворота и напаивание на рёбра залитой плиты.

7. На слой гидроизоляции выкладывают утеплитель (полистирол).
Утеплитель в холодное время не даст бетону промерзать снизу, что очень хорошо скажется на экономии энергии и тепла при подогреве пола.
(экструдированный полистирол может выбираться разной толщины начиная от 50 мм до 200 мм цена его не очень большая а работоспособность высокая)

8. Сборка опалубки происходит следующим образом.
Как правило это обрезная доска 150х40 она сколачиваемся между собой в два или три ряда и укрепляется. С наружней стороны плиты устанавливаются укосины. Они нужны для того что бы подпирать опалубку с обратной стороны тем самым не давая бетону деформировать или прорвать опалубку.
(не экспериментируйте установку опалубки с доской 25 мм и тонкой фанерой ваша экономия может привести к прорыву бетона наружу или деформации опалубки).

9. Армирование арматурного каркаса производится в два уровня.
Ячейки армирования 200 мм на 200 мм. Между армированной нижней сеткой и гидроизоляцией или утеплителем выдерживают дистанцию, вставляя туда пластиковые опоры (стульчики)
Очень важно уделять внимание армированию и установки "лягушек", а также соединительных скоб на конце арматуры соединяющие нижний и верхний слой.

10. Заливка бетоном может производится миксером, если он может подойти в плотную к заливаемой плите. Если это не возможно то подачу бетона осуществляет бетононасос. Его технические качества позволяют подать бетон точно в заданный квадрат.

Все знают что заказ на строительство фундамента монолитной плиты будет стоить вам недёшево.
Но порой это может быть единственным самым правильным решением в вашем выборе фундамента.