Главная Обустройство

Армирование подошвы т образного ленточного фундамента. Ленточный фундамент своими руками

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками для жилища, необходимо определиться с эксплуатационными условиями. Затем достаточно выбрать тип, конструкцию, выкопать траншеи, залить бетон в опалубку или выполнить кирпичную кладку. На последнем этапе частично погруженную в землю конструкцию следует защитить от сил пучения, почвенной влаги, грунтовых вод.

Выбор типа ленточного фундамента

Основной задачей индивидуального застройщика является рациональное планирование бюджета строительства. Ввиду многообразия ленточных фундаментов ЛФ обычно используется принцип от дешевого к более дорогому варианту. При этом должен быть обеспечен ресурс 70 – 100 лет, ремонтопригодность, удобство эксплуатации. Таким образом, достаточно рассмотреть все существующие ЛФ, выбрать устраивающий вариант:

монолитный пояс – ширина ленты больше высоты, заглубление отсутствует, пригоден исключительно для срубов, надворных построек, фахверков, каркасных коттеджей на устойчивых грунтах с низким УГВ
незаглубленный ЛФ – позволяет построить панельный, каркасный, щитовой, рубленый дом на супесях, суглинках только на ровных участках, высота ленты больше ширины, могут использоваться полы по грунту
малозаглубленная лента МЗЛФ – возрастает объем земляных работ, отсутствуют ограничения по стеновым, кровельным материалам (пригоден для кирпичных стен), траншеи имеют глубину 0,3 – 1 м в зависимости от грунта
Т-образный ленточный фундамент – лента уширяется в нижней части плитой, однако конструкцию все еще нельзя строить на склонах, болотах, при высоком уровне УГВ
заглубленный ЛФ – отсутствуют любые ограничения, это единственный вариант для проекта с подземным этажом, при высоком УГВ потребуется комплекс мероприятий для сбора, отвода почвенной влаги

Несущая способность практически всех ленточных фундаментов имеет 2 – 3 кратный запас при ширине ленты от 40 см. Проблема обычно заключается в силах пучения либо скрыта в самих грунтах. На свежих насыпях (бывшие свалки, техногенные зоны) ленту придется уширять (Т-образная модификация ЛФ) либо проходить насыпные слои насквозь (МЗЛФ глубиной 1 м или лента глубокого залегания 2 – 2,5 м).

Если по результатам геологических изысканий конструкцию необходимо заглубить ниже 3 м, стоит пересмотреть выбор в пользу плавающей плиты либо свайного фундамента с монолитным висячим ростверком решетчатого или плитного типа. Поскольку бюджет будет примерно одинаков, трудозатраты на 50 – 70% выше.

Выбор конструкции

В зависимости от цен на стройматериалы, навыков индивидуального застройщика ленточный фундамент может быть залит в опалубку или выложен из кирпича. В первом случае желательно произвести укладку бетонной смеси за один прием.

Для ленты глубокого заложения это сделать непросто, даже при заказе нескольких миксеров, так как наполнять опалубку нудно слоями 60 см с уплотнением каждого слоя глубинным вибратором. Для МЗЛФ подобных проблем обычно не возникает, объемы здесь в 4 – 5 раз меньше.

Во втором варианте можно обойтись без спецтехники, прочность кладки не зависит от сроков ее изготовления. Раствор можно замесить самостоятельно в пятне застройки.

Кирпичный ЛФ более устойчив к вспучиванию отдельных участков:

конструкция состоит из мелкоформатных балок
каждая имеет две степени свободы без жесткого защемления
при нагружении отдельных участков усилия перераспределяются
после оттаивания пучнистой почвы фундамент возвращается в исходное состояние

Основным минусом является сложная гидроизоляция, гораздо меньший ресурс кирпича в сравнении с бетоном. Расчет ширины фундамента по несущей способности одинаков для всех типов ЛФ. Для монолитной ленты дополнительно рассчитывается сечение арматуры, составляется схема армирования с учетом требований СП:

Основными мерами ликвидации сил пучения являются:

Кроме того необходимо защитить подземную конструкцию от влаги объемной, оклеечной, обмазочной гидроизоляцией.

Чтобы перенести чертеж здания в пятно застройки с сохранением масштаба, потребуется нивелир или построитель плоскостей (можно заменить гидроуровнем с лазерным уровнем), 12 м шнур, обноски из двух колышков с поперечиной 60 – 80 см длины между ними. Перед натурным выносом осей жилища необходимо уточнить расположение его в пятне застройки в зависимости от наружных коммуникаций (столб ЛЭП, септик, колодцы водопровода, канализации), стоянки для автомобиля, границ участка.

Ближний к проезжей части фасад должен отстоять от центра дороги на 5 м минимум. Для минимального затенения соседской территории достаточно отступить от забора 3 м:

первая стена откладывается параллельно дороге
торцы здания отходят от нее под прямым углом, которых находят методом треугольника
при катетах 4 м, 3 м, гипотенузе 5 м у треугольника гарантированно будет угол 90 градусов

Оси закрепляются по месту шнурами/струнами только после сверки диагоналей (должны полностью совпадать размерами), выравнивания обносок по единому горизонтальному уровню (используется лазерный или гидравлический уровень, построитель плоскостей).

Для производства земляных работ необходимо учесть рекомендации специалистов, нормативов СП:

После этого можно приступать к подготовке основания для фундаментной ленты.

Подготовка основания

Особенно актуально изготовление фундаментной подушки для малозаглубленных лент МЗЛФ. Уложенный на геотекстиль песок (20 см), утрамбованный послойно, щебень (20 см) позволят снизить силы морозного пучения. Любой из этих материалов может применяться в отдельности:

Нижний слой геотекстиля предотвращает заиливание, перемешивания нерудного материала с почвой. На песчаной подушке рулонный гидроизолятор (Технониколь, Бикрост) не подвергается механическим воздействиям, позволяя снизить бюджет строительства. Если верхний слой подушки щебеночный, необходимо залить 5 см подбетонку, которая защитит гидростеклоизол от проколов острыми камнями.

Дрены укладываются в нижнюю траншею, дно которой имеет 4 – 7 градусный уклон, поверх 10 см слоя щебня по геотекстилю. Обычно используются гладкие, гофрированные трубы с точечной, щелевой перфорацией. Они оборачиваются двумя слоями дорнита производителями по умолчанию.

Дрены укладываются между колодцами (вертикальная труба с заглушенным дном), прерываются в них. Это необходимо для нормальной прочистки с уровня земли сжатым воздухом или паром. По бокам, сверху дренажный контур засыпается щебнем, укрывается геотекстилем. Верхняя засыпка дренов, фундаментной подушки должны совпадать.

Самостоятельное бетонирование фундаментной ленты

Стандартная технология монолитного ленточного фундамента не вызывает трудностей у индивидуальных застройщиков. После подготовки основания остается смонтировать щиты опалубки, разместить внутри арматуру, уложить, уплотнить бетонную смесь. В зависимости от сезона, погодных условий за ней необходимо обеспечить уход в первые три дня.

Расчет параметров

На этом этапе понадобится справочник В. С. Сажина или нормативы СП 22.13330 с таблицами снеговых + ветровых нагрузок, расчетных сопротивлений грунтов. Далее определяется ширина ленты, достаточная для несущей способности от сборных нагрузок жилища. Для этого из таблиц берется значение расчетного сопротивления супеси, глины, песка, суглинка, на которых будет построен фундамент.

Сборная нагрузка получается сложением ветровой, снеговой нагрузок, веса всех силовых конструкций, мебели, жильцов. Эта цифра делится на предыдущую, затем на длину периметра ленты. Полученный результат корректируется по толщине стены, чтобы брус, кирпичная кладка, бревно не свисали с него больше 10 см. Для легких построек используется арматура периодического сечения 8 – 14 мм с хомутами из гладкого прутка 6 – 8 мм.

Монтаж опалубки, армирование

От качества работ на этом этапе зависят основные характеристики ленточного фундамента. Для опалубки применяются жесткие конструкционные материалы, которые можно будет использовать повторно. Чаще всего щиты сколачивают из обрезной доски (минимум 4 см толщины), многослойной фанеры, ориентировано-стружечной плиты.

Щиты фиксируются вертикально укосинами к краям траншей, в землю, стягиваются перемычками, шпильками. В цокольной части необходимо оставить продухи вентиляции (1/400 от общей площади наземной части), под землей отверстия для ввода инженерных систем.

Армирование происходит по схеме:

продольные прутки (2 ряда минимум при ширине от 16 см)
изгиб под 90 градусов в углах, сопряжениях стен
нахлест 60 см при наращивании
шахматный порядок стыков в соседних рядах

Стержни, хомуты погружаются в бетон на 2 – 4 см минимум для обеспечения защитного слоя. Под нижний ряд устанавливаются полимерные стаканы, подставки, бетонные прокладки. Между собой пояса крепятся прямоугольными хомутами.

Приготовление, укладка бетона

Рекомендуемые пропорции смеси для получения марок В25, В15 составляют 30/15 л либо 42/25 л (щебень/песок), соответственно для ведра цемента. Для подбетонки достаточно марки В7.5 (61/41 л щебня, песка, соответственно). При ручном замешивании характеристики бетона снижаются на 20 – 30%.

Оптимальным вариантом является укладка, виброуплотнение всего объема в один день. При превышении интервала в 2 часа начавший застывать бетон разрушается при уплотнении свежей порции вибратором. Заливка производится слоями глубиной 60 см по кольцу. Если залить весь объем нереально, внутри опалубки монтируются перегородки. Их нельзя наклонять, смещать после укладки бетона. Арматуру разрезать на этих участках запрещено.

Время набора прочности бетоном зависит от уличной температуры. При + 5, +10, +20, +30 градусах распалубку можно производить на 29, 15, 8, 4 день, соответственно. В первые три дня за бетоном необходим уход:

Использованная опалубка обычно применяется в кровле, стропильной системе. Гидроизолировать лучше слегка влажный бетон, поэтому распалубку можно производить на день раньше, соблюдая осторожность.

Технология кирпичной кладки ЛФ своими руками

Разметка, земляные работы, подошвенная гидроизоляция, дренаж полностью аналогичны предыдущему случаю. Вместо опалубки индивидуальный застройщик спускает в траншею кирпич, складывая его периодическими стопками. После чего остается подготовить арматурную либо проволочную сетку с ячейкой 3 х 3 см либо 5 х 5 см, замесить раствор (объем необходимо рассчитать для выработки в течение часа). Основными нюансами кирпичной кладки являются:

высота углов для натяжения шнура – должна соответствовать периодичности армирования, иначе они останутся несвязанными (обычно 3 – 5 рядов)
перевязка – классическая (тычок/ложок по вертикали + смещение швов в соседних рядах на ¼ – ½ длины камня)
швы – 1 – 2 см, в армируемых рядах получаются толще, заполняются полностью в подземной части, частично в цокольной части, если планируется оштукатуривание

Вертикаль углов, горизонталь рядов контролируются в каждом ряду. Специалисты рекомендуют смачивать кирпич перед укладкой для увеличения времени коррекции в рядах. Добавление жидкого мыла (2 – 3 капли Фейри на 100 л замес) позволит повысить пластичность раствора без дорогостоящего Суперпластификатора, снижения прочности кладки.

Гидроизоляция

Основным требованием к защитному слою гидроизоляции является его непрерывность. Необработанный участок станет очагом коррозии арматуры внутри ленты, позволит бетону насытиться влагой, которая при замерзании приведет к образованию трещин в структуре конструкции. Существуют следующие технологии гидроизоляции фундамента:

Первые два варианта обычно применяются в комплексе, обеспечивая 50 – 80 летний ресурс конструкций. Пенетрон имеет неограниченный ресурс, так как даже отколотый после обработки кусок фундамента сохранит водоотталкивающие свойства до полного разрушения.

Независимо от глубины залегания ленты фундамент рекомендуется утеплить для решения нескольких задач:

Если использовать мероприятия в комплексе, МЗЛФ гарантированно прослужит 80 – 120 лет, незаглубленные фундаменты увеличат ресурс до 70 лет.

Вышеуказанная схема выбора, расчета, строительства позволяет самостоятельно изготовить ленточный фундамент при минимальном бюджете строительства. При этом сохраняется высокий ресурс, ремонтопригодность отдельных фрагментов конструкции. Т качества дополнительных мероприятий по защите бетонных конструкций от влаги, сил пучения зависит комфортность эксплуатации.

Ленточный фундамент — самый распространенный и универсальный тип основания при строительстве частного дома. Он представляет собой непрерывную полосу — ленту, которая сооружается под всеми несущими стенами, наружными и внутренними или под опорными колоннами.

По всей протяженности конструкция имеет одинаковое сечение и форму. Чаще сечение ленточных фундаментов имеет прямоугольный вид, но для снижения давления на слабонесущие и легкодеформируемые грунты бетонное основание может заливаться трапециевидной или Т-образной формы.

Будучи цельной конструкцией, равномерно распределяет нагрузки строения, поэтому его разновидности удачно применяются для различных по массе и конфигурации зданий, при разных типах грунтов и глубинах их промерзания.

Применение и виды ленточных фундаментов

Наиболее целесообразно в следующих случаях:

строительство зданий с заглубленными помещениями — подвалом, цокольным этажом, подземным гаражом;
если дом строится из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень) с массивными плитными перекрытиями;
участок имеет неравномерное напластование грунтов;
строительная площадка имеет значительный уклон;
грунтовые воды залегают достаточно близко к поверхности.

По расположению относительно поверхности участка существует разделение ленточных фундаментов на заглубленные и мелкозаглубленные. Выбор варианта определяется характером нагрузок здания. При возведении массивных каменных домов применяют заглубленные фундаменты с большой несущей способностью. Силы морозного пучения, давящие на строение снизу, не должны превышать силу его тяжести.

Другим аргументом в пользу применения заглубленного основания являются подземные помещения дома. Их стенами служат . Заглубление основы необходимо также при значительных перепадах высот на участке. Закладка основания производится на уровень ниже глубины промерзания грунта. Обычно это расстояние составляет 1,2-2 м.

Мелкозаглубленный фундамент (глубина закладки — 50-70 см) применим для легких строений — деревянных, каркасных домов. Возможно его использование для каменных зданий на слабопучинистых и стабильных грунтах. При установке на пучинистый грунт под лентой устраивают подушки из песка, щебня, шлака и т. д., которые противодействуют деформациям конструкции и не промерзают.

Вернуться к оглавлению

Как самостоятельно определить тип грунта

От свойств основания, в частности от его несущей способности, будет зависеть площадь подошвы и глубина заложения фундамента.

Исследования грунта на участке желательно доверить специалистам профильной организации. Но если проектируется здание сравнительно небольших размеров, то ориентироваться можно на анализ грунта, проведенный самостоятельно.

Для определения свойств грунта на площадке необходимо выкопать колодцы глубиной около 2 м по центру площадки и в углах предполагаемого основания. Углубляясь при рытье на каждые 0,5 м, следует брать пробы грунта для исследования.

Главная задача при анализе почвы — определить концентрацию глины в слоях. Именно она способствует морозному пучению грунта. Нежелательны в составе грунта и плывуны (слабые песчано-пылеватые грунты). Изучаются фрагменты почвы в сухом и увлажненном виде. Масса скатывается в шнур или сдавливается в лепешку до минимальной толщины.

Рассматривая образцы под лупой, определяем тип грунта визуально по характерным признакам.

— просматриваются частицы песка, в сухом виде образец обладает сыпучестью. При увлажнении грунт не скатывается в цилиндрическую полосу.
Супесь — преобладание крупных песчинок, присутствуют вкрапления глинистых частиц. Грунт не скатывается в шнур и распадается на части до 5 мм. При увлажнении почва не пластична.
Супесь пылеватая — рассыпчатая фракция с преобладанием пыли, имеет схожесть с мучнистой массой. В увлажненном состоянии образуется «грязь». Сминается в лепешку, шнур не формируется.
Легкий суглинок — в пылеватых частицах заметны вкрапления песка и глины. После увлажнения возникает липкость. Пластичность незначительная, длинный шнур не скатывается.
Пылеватый суглинок — на фоне частиц глины и песка просматривается порошок (пыль). Увлажненный грунт пластичный и липкий, сформированный шнур распадается на мелкие части.
Тяжелый суглинок — среди частиц песка видны твердые комочки, которые не раздавливаются при нажатии. При увлажнении раскатывается шнур толщиной до 2 мм. Сформированный шар трескается по краям при сжимании.
Глинистый грунт — отсутствие песчинок, комочки не раздавливаются при нажатии. Образец имеет однородную структуру с частицами диаметром до 0,3 мм. Увлажненная масса липкая, скатывается в тонкий шнур толщиной в 1 мм. Скатанный шар пластичен и не трескается.

Вернуться к оглавлению

Несущая способность естественного основания

Если удалось выяснить тип грунта на участке строительства, определяем величину сопротивления основания нагрузкам от строения. В списке указывается максимально допустимый вес (масса) нагрузки на 1 см² основания.

Значения для песчаных грунтов учитывают степень его плотности:

песок крупный — 3,5 кг/см² (средняя плотность) и 4,5 кг/см² (высокая плотность);
песок средний — 2,5 и 3,5 соответственно;
песок мелкий малоувлажненный — 2,0 и 3,0;
песок мелкий влажный — 2,0 и 2,5;
песок пылеватый малоувлажненный- 2,5 и 3,0;
песок пылеватый влажный — 1,0 и 1,0.

Сопротивляемость пылевато-глинистых грунтов нагрузкам зависит от их пористости (рыхлости, плотности) и текучести (липкости, пластичности):

супеси плотные — 3 кг/см² (непластичные) и 3,5 кг/см² (пластичные);
суглинки плотные — 2,5 и 3 соответственно;
супеси пористые — 2,0 и 2,5;
суглинки пористые — 1,0 и 2,0;
глина средней плотности — 2,5 и 3,0;
глина плотная — 4,0 и 6,0;
глина пористая — 1,0 и 2,5.

Значения сопротивляемости для гравия, щебня, гальки, крупнообломочных грунтов практически не зависят от других факторов и применимы при нагрузках до 5-6 кг/см². Эти показатели необходимы для определения допустимого давления подошвы ленточного фундамента на грунт основания.

Вернуться к оглавлению

Определяем нагрузку здания на основание

При определении этого параметра учитывается суммарная масса:

конструкций строения — стен, перекрытий, элементов кровли, отделочных и изолирующих материалов;
эксплуатационных нагрузок — коммуникаций, предметов внутри помещений и т. д.;
веса самого ленточного фундамента;
веса возможного снежного покрова.

Для определения веса здания отдельно высчитывается площадь, а затем объем всех его конструктивных элементов. Удельный вес строительных материалов можно узнать в таблицах для сметчиков, которые общедоступны. Зная это значение и размеры основных элементов конструкций строения, приблизительный вес дома можно вычислить простыми арифметическими действиям. Эксплуатационные нагрузки (мебель, оборудование) принимаются с запасом из расчета 150-200 кг/м².

Так как параметры ленточного фундамента только определяются, берется усредненное значение его веса. Ширина фундамента ленточного типа не должна быть менее 30 см. Высота конструкции зависит от глубины закладки. Для заглубление фундамента составит при глубине промерзания грунта до 1 м — не менее 0,5 м; до 1,5 м — 0,75 м; до 2,5 м — от 1 м соответственно.

Снеговая нагрузка определяется умножением площади кровли на толщину и плотность снегового покрова, характерного для региона. Для средней полосы России значение составляет около 100 кг/м², для северных районов — 190 кг/м², для южных — 50 кг/м².

Суммируем все нагрузки и вычисляем требуемую площадь подошвы фундамента. При этом полученная нагрузка всех составляющих здания не должна превышать вычисленную сопротивляемость грунтового основания. Если противодействие площади грунта под подошвой фундамента недостаточно для расчетной нагрузки, площадь подошвы необходимо увеличить. При увеличении массы фундамента ее составляющую в общей нагрузке следует пересчитать.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы и разметка фундамента

Участок освобождается от растительности. Площадка должна быть на 5-7 м больше контура здания с каждой стороны для работы техники. В рабочей зоне снимается плодородный слой почвы. Производится вертикальная планировка. Площадки на склонах оборудуются водоотводом.

Подготавливается необходимый инструмент:

бетономешалка переносная или электрическая (70-90 л);
сварочный аппарат;
лопаты, емкости для бетонного раствора и воды;
электротрамбовка, бетонный вибратор, правило;
отрезная машинка;
кувалда весом до 5 кг;
пассатижи, лом, молоток;
теодолит или нивелир, разметочный шнур;
угломер, уровень, линейка, рулетка;
деревянные клинья различных размеров;
металлические штыри (ø1-2 см).

Разметку выполняют по осям несущих стен и в обе стороны от оси отступают по половине проектной ширины фундамента. При планируемом устройстве опалубки на всю глубину и обустройстве гидроизоляции ширину траншеи увеличивают. Если грунт при рытье траншеи не осыпается и стены могут использоваться в качестве опалубки, разметка производится по внутренней или наружной стороне здания.

Сложным является перенос плана дома на площадку с соблюдением прямоугольности контуров. Перпендикулярность осей можно выставить построив «египетский треугольник». Если отмерить от угла по осям 3 и 4 м, расстояние между полученными точками (гипотенуза) должно составлять 5 м при угле 90˚. При несоответствии размера проводится корректировка осей. Дополнительный контроль проводится сравнением диагоналей прямоугольников контура ленточного фундамента. При возможности используется лазерный построитель.

Полученные контуры размечаются натягиванием шнуров (лески) между колышками-ориентирами. Разметку располагают не ближе 1,5 м от проектного края траншеи. Затем, используя нивелир, определяется глубина траншей в различных точках ленты. Разметку по высоте можно выполнить водяным уровнем, делая взаимно горизонтальные отметки на кольях, натягивая шнуры в одной плоскости и моделируя поверхность фундамента. В этом случае глубина траншеи отмеряется рулеткой от натянутого шнура. Перед началом рытья траншеи ее контур отсыпается полоской песка или расчерчивается канавками.

Вернуться к оглавлению

Земляные работы, установка опалубки и арматуры

Для неглубоких ленточных фундаментов выемку грунта из траншеи предпочтительней производить вручную. В этом случае не нарушается напластование естественного грунта. можно залить непосредственно в траншее, не устанавливая опалубку. Если планируются работы по возведению подвального помещения, готовить придется сплошной котлован, и обойтись без привлечения экскаватора будет сложно.

При возведении ленточных фундаментов на грунтах со стабильной несущей способностью, не требующих их замены, производится отсыпка из щебня или песка. Слой делается небольшой высотой (около 10 см) и выполняет лишь выравнивающую функцию. В любом случае требуется подушку из сухих материалов тщательно увлажнять и трамбовать. Для предотвращения выхода воды из бетона песчаная подушка сверху накрывается полиэтиленом или рубероидом с загибом на стенки опалубки.

Опалубку можно изготовить из любого материала, отвечающего требованиям технологии заливки бетона и не оказывающего на него химического воздействия. Используется сталь, древесина, алюминий, пластик, влагостойкая фанера и пр. Сборка опалубки из древесины производится с помощью гвоздей. Для улучшения герметичности сборная деревянная опалубка оббивается полиэтиленом.

В ходе монтажа опалубки после установки щитов с одной стороны выполняется устройство армирующего каркаса. Диаметр арматуры для ленточных фундаментов легких (до 50 т) домов принимается 8-10 мм. Для массивных строений применяют стержни ø12-16 мм. Чем тяжелей конструкция строения, тем большей толщины используются элементы каркаса. Без сварки сборку каркаса можно производить при диаметре стержней до 40 мм. Для монтажа используется вязальная проволока с соединением в трех точках нахлеста арматуры, обжимные гильзы или специальные муфты.

Основание ленточного типа довольно часто применяется индивидуальными застройщиками для возведения домов, бань, хозяйственных построек, коттеджей и прочих сооружений. Распространенность его связана с достаточной прочностью, надежностью, доступностью технологии для самостоятельного проведения работ. Среди разновидностей ленточных оснований т-образному фундаменту отводится особое место. Его используют под различные сооружения. Он характеризуется повышенной жесткостью, из-за того что имеет форму буквы «Т». Данный вариант опорной конструкции делают заглубленным или мелкозаглубленным. Это определяется нагрузкой на нее, а также гидрогеологическими особенностями грунта стройплощадки.

Фундамент ленточного типа представляет собой замкнутую конструкцию, которую возводят из разных материалов по выбору: из железобетона, сборных элементов, камня либо кирпича. Параметры ее зависят от следующих факторов:

грунта на участке;
расположения подземных вод;
предполагаемой нагрузки на основание;
климатических особенностей региона.

Вес построенного сооружения распределяется по всему периметру опорной конструкции.

На ленточных основаниях возводят одноэтажные и более строения из следующих материалов:

шлакоблока;
дерева;
кирпича;
пенобетона и прочих.

Разновидности ленточного фундамента по разным классификационным критериям представлены в таблице ниже.

Главная задача во время строительства – это выбрать подходящий экономически и по эксплуатационным характеристикам вариант.

Основания ленточного типа имеют ресурс примерно от 70 лет (при соблюдении технологии), их достаточно просто ремонтировать. Область применения различных вариантов следующая:

незаглубленный фундамент подходит для возведения щитовых, панельных, каркасных сооружений и срубов на ровных местностях с суглинистыми либо супесчаными почвами, по которым допускается стелить полы;
мелкозаглубленное основание глубиной от 0, до 1 м подходит для строительства зданий из разных материалов на непучинистых грунтах;
т-образное основание расширено снизу и применяется под любые строения на разных почвах, если участок располагается не на склонах или в болотистой местности, а также подземные воды находятся глубоко;
заглубленные опорные конструкции предназначены для строительства зданий с подвальным помещением на различных типах грунта, даже при высокой его влажности;
пояс из монолита представляет собой ленту, ширина которой больше ее высоты, а используется он только, если почва имеет хорошие несущие показатели, для строительства каркасных либо дворовых сооружений, срубов.

Среди различных типов ленточного фундамента можно подобрать подходящий вариант для разных грунтов. Основная проблема – это действие сил пучения. Если расчетная глубина заглубления составляет более 3 м, то рекомендуется отдать предпочтение свайной либо в виде плиты опорной конструкции, что снизит трудоемкость работ.

Технология строительства т-образного монолитного основания своими руками

Технология возведения монолитного ленточного т-образного фундамента аналогична сооружению ленты. Отличие заключается только в устройстве расширенной нижней части. Также опалубка имеет своеобразную конструкцию, чтобы раствор не вытекал. Для укрепления основания тоже проводят армирование.

Достоинства у т-образного основания такие:

простота возведения;
достаточная прочность;
можно провести все работы без использования спецтехники;
требует меньших финансовых и трудовых затрат по сравнению с заглубленным и плитным фундаментами, а также меньшее время строительства;
для возведения применяют бетон, которым заливают арматурный каркас, либо готовые блоки, что ускоряет процесс.

Строят опорную конструкцию под сараи, заборы, дома из разных материалов. Из-за уменьшенной толщины надземной части можно сэкономить на бетоне. При этом площадь распределения нагрузки от постройки превышает более чем в два раза, соответствующий параметр ленточного основания.

Строительство ленточного фундамента происходит 2-мя способами:

с установкой опалубки в выкопанной выемке, по своей ширине превышающей аналогичный параметр основы;
заливкой непосредственно траншеи, выкопанной по форме буквы «Т».

Последний вариант специалистами использовать не рекомендуется, потому что заглубленная часть остается без гидроизоляционного покрытия, а это снижает время эксплуатации почти на треть (примерно на 20-40 %).

Технология работ предусматривает их выполнение за 1 или 2 этапа. В последнем случае происходит в начале строительство нижней части (подошвы), а затем возведение ленты.

Общий алгоритм действий при работе в 1 этап следующий:

определяют конструкцию фундамента;
рассчитывают размеры подошвы и ленты по несущим характеристикам грунта стройплощадки, а также в зависимости от глубины промерзания и действующих нагрузок;
проводят разметку участка под застройку;
выполняют земляные работы;
засыпают дно траншей песчаной подушкой;
устанавливают опалубку;
проводят армирование;
заливают бетон;
наносят гидроизоляционное покрытие, а при необходимости утепляют, монтируют дренажную систему.

Расчеты параметров основания выполняют, опираясь на СНиП 2.02.01-83, регламентирующий строительство оснований зданий, и используя справочники (например, В. С. Сажина). В них приводятся снеговые и ветровые нагрузки по региону.

Устройство подошвы

Работы начинаются с проведения разметки. Последовательность действий при этом такая:

делают обноску, которая представляет собой перпендикулярные брусья, зафиксированные на стойках, высотой превышающей аналогичный параметр основания;
расставляют их по углам согласно разработанному плану;
для обозначения наружных плоскостей стен по верхним брусьям натягивают шнуры (веревки) по периметру;
проверяют равенство внутренних диагоналей, чтобы получился квадрат или прямоугольник.

После разметки территории приступают к выполнению земляных работ:

копают траншеи с учетом запаса ширины для монтажа опалубки и подошвы;
делают откосы;
по уровню выравнивают дно выемки;
засыпают траншею песчаной подушкой.

Проведение земельных работ должно проводиться с учетом следующих рекомендаций:

ширина траншеи при наличии цокольного этажа или подвала должна учитывать место для монтажа опалубки и обеспечивать свободный доступ строителям: запас внутрь составляет от 0,5 до 0,8 м, а наружу – 1,2 м;
чтобы избежать осыпания при глубине выемки равной 1,5 м крутизну откосов делают 1/1, а при 3 м она составит уже 1/0,67;
вокруг фундаментной траншеи необходимо выкопать углубление 40х40 под дренажную систему;
глубину выемок нужно делать с учетом толщины подушки, которая составляет от 40 до 60 см.

Когда траншеи готовы, тогда переходят к монтажу опалубки и выполняют армирование:

через каждые 70 см вбивают в землю вертикальные стойки по линиям, обозначенным шнурами обноски;
к кольям саморезами или гвоздями закрепляют доски до достижения полной высоты подошвы;
укрепляют конструкцию планками, прибивая их к верхнему ряду;
монтируют вертикальные арматурные прутья, высота которых берется с запасом для связки с вышележащей лентой;
фиксируют с помощью сварки или проволоки горизонтальные стержни;
заливают подошву бетоном;
утрамбовывают его вибратором или вручную;
ожидают несколько дней, чтобы бетон частично затвердел.

Пруты арматуры укладывают минимум двумя слоями. Нахлесты должны составлять примерно 60 см, а располагаться при этом со смещением друг относительно друга в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Сечение применяемых прутьев в зависимости от проектной нагрузки составляет от 8 до 16 мм. Для соединения стержней подходит вязальная проволока диаметром 1,2-1,6 мм.

Возведение ленточной части основания

После того как подошва была залита, а бетон частично затвердел, устанавливают опалубку под верхнюю часть. Первоначально по высоте ленты изготавливают щиты из досок либо фанеры (или других материалов). Их длина определяется из удобства обращения с ними при выполнении работы, а толщина – уровнем будущей нагрузки, создаваемой бетоном.

Последующие действия по возведению фундамента проводят в следующей последовательности:

монтируют щиты, опираясь нижними их досками на опалубочную конструкцию нижней части и объединяя их с помощью длинных брусьев (по верху и низу);
с помощью натянутых веревок обноски, а также уровня, происходит выставление опалубки в нужных плоскостях;
расположенные друг против друга щиты соединяют горизонтальными стяжками;
с помощью наклонных распорок фиксируют опалубку с боков;
внутрь смонтированной конструкции укладывают арматурный каркас несколькими рядами, при этом его соединяют с прутьями подошвы;
смачивают щиты водой;
равномерными слоями заливают форму бетоном, через каждые 40-60 см утрамбовывая его;
для равномерного протекания процесса застывания основание накрывают рубероидом либо полиэтиленовой пленкой;
периодически верхнюю часть монолита увлажнят водой (примерно в течение недели или двух, в зависимости от климатических условий).

При монтаже опалубки особое внимание необходимо уделять углам, соединяя там щиты надежно, чтобы не разошлись.

Бетон набирает более половины своей прочности в течение примерно 7 дней. Полное застывание занимает около месяца, что определяется температурным режимом и влажностью.

Снятие опалубки допустимо делать минимум через 3 дня после заливки бетона. Когда он застынет цоколь и подземную часть рекомендуется защитить гидроизоляционным покрытием. Для этих целей используют мастики, рубероид и другие материалы. Надежная защита от разрушительного действия воды продлит срок службы возводимой постройки.

Можно установить опалубку и арматурный каркас всего т-образного основания сразу. Заливать понадобится все равно по частям: вначале подошву, а только затем ленту. Это связано с тем, что бетон нижней части, если достаточно не застынет, будет вытесняться. Трамбовку залитых слоев ленты по этой же причине необходимо будет проводить осторожно.

Монтаж сборного фундамента

Строительство т-образного ленточного фундамента можно выполнить, используя блоки из железобетона. Технология работ по их монтажу следующая:

роют траншеи ниже глубины промерзания почвы по региону;
их дно покрывают подушкой из песка, которую затем трамбуют;
укладывают блоки;
связывают их между собой арматурой;
стыки заливают бетоном, установив предварительно в этих местах опалубку;
штукатурят поверхность основания, а после высыхания нанесенного покрытия – гидроизолируют и утепляют.

Первый ряд фундамента выкладывают более широкими блоками (или трапециевидными) по сравнению с располагаемыми выше.

Использование блоков значительно ускоряет процесс строительства, но требует использования грузоподъемной техники. Из-за наличия большого числа стыков уменьшается время эксплуатации фундамента, примерно в 3 раза по сравнению с монолитными аналогами. Стандартные габариты блоков определяют выбор параметров ленты.

Процесс строительства ленточного фундамента т образного вида показан в видеоролике ниже.

При довольно частых обильных осадках, возможности паводков либо подъема грунтовых вод обязательно устраивают дренажную систему. Ее вид определяется обилием влаги, а также ее источником. Чтобы уменьшить тепловые потери, цокольный этаж или т-образное основание утепляют различными способами.

Т-образный фундамент – это надежное основание, которое можно возвести самостоятельно. Выбор марки бетона определяется будущей нагрузкой на основание: для постройки легких конструкций подходит материал с маркировкой М100 и М150, а для более тяжелых – от М200 до М400. Продлить срок эксплуатации всей постройки поможет гидроизоляция подошвы и ленты.

Схема Т-образного основания

грунта на участке;
расположения подземных вод;
предполагаемой нагрузки на основание;
климатических особенностей региона.

Разновидности ленточных фундаментов

Вес построенного сооружения распределяется по всему периметру опорной конструкции.

На ленточных основаниях возводят одноэтажные и более строения из следующих материалов:

шлакоблока;
дерева;
кирпича;
пенобетона и прочих.

Разновидности ленточного фундамента по разным классификационным критериям представлены в таблице ниже.

незаглубленный фундамент подходит для возведения щитовых, панельных, каркасных сооружений и срубов на ровных местностях с суглинистыми либо супесчаными почвами, по которым допускается стелить полы;
мелкозаглубленное основание глубиной от 0, до 1 м подходит для строительства зданий из разных материалов на непучинистых грунтах;
т-образное основание расширено снизу и применяется под любые строения на разных почвах, если участок располагается не на склонах или в болотистой местности, а также подземные воды находятся глубоко;
заглубленные опорные конструкции предназначены для строительства зданий с подвальным помещением на различных типах грунта, даже при высокой его влажности;
пояс из монолита представляет собой ленту, ширина которой больше ее высоты, а используется он только, если почва имеет хорошие несущие показатели, для строительства каркасных либо дворовых сооружений, срубов.

Среди различных типов ленточного фундамента можно подобрать подходящий вариант для разных грунтов. Основная проблема – это действие сил пучения. Если расчетная глубина заглубления составляет более 3 м, то рекомендуется отдать предпочтение свайной либо в виде плиты опорной конструкции, что снизит трудоемкость работ.

Технология строительства т-образного монолитного основания своими руками

Т-образный фундамент с коммуникациями

Достоинства у т-образного основания такие:

простота возведения;
достаточная прочность;
можно провести все работы без использования спецтехники;
требует меньших финансовых и трудовых затрат по сравнению с заглубленным и плитным фундаментами, а также меньшее время строительства;
для возведения применяют бетон, которым заливают арматурный каркас, либо готовые блоки, что ускоряет процесс.

Строительство ленточного фундамента происходит 2-мя способами:

с установкой опалубки в выкопанной выемке, по своей ширине превышающей аналогичный параметр основы;
заливкой непосредственно траншеи, выкопанной по форме буквы «Т».

Общий алгоритм действий при работе в 1 этап следующий:

определяют конструкцию фундамента;
рассчитывают размеры подошвы и ленты по несущим характеристикам грунта стройплощадки, а также в зависимости от глубины промерзания и действующих нагрузок;
проводят разметку участка под застройку;
выполняют земляные работы;
засыпают дно траншей песчаной подушкой;
устанавливают опалубку;
проводят армирование;
заливают бетон;
наносят гидроизоляционное покрытие, а при необходимости утепляют, монтируют дренажную систему.

Расчеты параметров основания выполняют, опираясь на СНиП 2.02.01-83, регламентирующий строительство оснований зданий, и используя справочники (например, В. С. Сажина). В них приводятся снеговые и ветровые нагрузки по региону.

Устройство подошвы

Работы начинаются с проведения разметки. Последовательность действий при этом такая:

делают обноску, которая представляет собой перпендикулярные брусья, зафиксированные на стойках, высотой превышающей аналогичный параметр основания;
расставляют их по углам согласно разработанному плану;
для обозначения наружных плоскостей стен по верхним брусьям натягивают шнуры (веревки) по периметру;
проверяют равенство внутренних диагоналей, чтобы получился квадрат или прямоугольник.

Монтаж опалубки и армирование

После разметки территории приступают к выполнению земляных работ:

копают траншеи с учетом запаса ширины для монтажа опалубки и подошвы;
делают откосы;
по уровню выравнивают дно выемки;
засыпают траншею песчаной подушкой.

Проведение земельных работ должно проводиться с учетом следующих рекомендаций:

ширина траншеи при наличии цокольного этажа или подвала должна учитывать место для монтажа опалубки и обеспечивать свободный доступ строителям: запас внутрь составляет от 0,5 до 0,8 м, а наружу – 1,2 м;
чтобы избежать осыпания при глубине выемки равной 1,5 м крутизну откосов делают 1/1, а при 3 м она составит уже 1/0,67;
вокруг фундаментной траншеи необходимо выкопать углубление 40х40 под дренажную систему;
глубину выемок нужно делать с учетом толщины подушки, которая составляет от 40 до 60 см.

Когда траншеи готовы, тогда переходят к монтажу опалубки и выполняют армирование:

через каждые 70 см вбивают в землю вертикальные стойки по линиям, обозначенным шнурами обноски;
к кольям саморезами или гвоздями закрепляют доски до достижения полной высоты подошвы;
укрепляют конструкцию планками, прибивая их к верхнему ряду;
монтируют вертикальные арматурные прутья, высота которых берется с запасом для связки с вышележащей лентой;
фиксируют с помощью сварки или проволоки горизонтальные стержни;
заливают подошву бетоном;
утрамбовывают его вибратором или вручную;
ожидают несколько дней, чтобы бетон частично затвердел.

Фундаментная лента на подошве
Пруты арматуры укладывают минимум двумя слоями. Нахлесты должны составлять примерно 60 см, а располагаться при этом со смещением друг относительно друга в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Сечение применяемых прутьев в зависимости от проектной нагрузки составляет от 8 до 16 мм. Для соединения стержней подходит вязальная проволока диаметром 1,2-1,6 мм.

Возведение ленточной части основания

Последующие действия по возведению фундамента проводят в следующей последовательности:

монтируют щиты, опираясь нижними их досками на опалубочную конструкцию нижней части и объединяя их с помощью длинных брусьев (по верху и низу);
с помощью натянутых веревок обноски, а также уровня, происходит выставление опалубки в нужных плоскостях;
расположенные друг против друга щиты соединяют горизонтальными стяжками;
с помощью наклонных распорок фиксируют опалубку с боков;
внутрь смонтированной конструкции укладывают арматурный каркас несколькими рядами, при этом его соединяют с прутьями подошвы;
смачивают щиты водой;
равномерными слоями заливают форму бетоном, через каждые 40-60 см утрамбовывая его;
для равномерного протекания процесса застывания основание накрывают рубероидом либо полиэтиленовой пленкой;
периодически верхнюю часть монолита увлажнят водой (примерно в течение недели или двух, в зависимости от климатических условий).

Можно установить опалубку и арматурный каркас всего т-образного основания сразу. Заливать понадобится все равно по частям: вначале подошву, а только затем ленту. Это связано с тем, что бетон нижней части, если достаточно не застынет, будет вытесняться. Трамбовку залитых слоев ленты по этой же причине необходимо будет проводить осторожно.

Монтаж сборного фундамента

роют траншеи ниже глубины промерзания почвы по региону;
их дно покрывают подушкой из песка, которую затем трамбуют;
укладывают блоки;
связывают их между собой арматурой;
стыки заливают бетоном, установив предварительно в этих местах опалубку;
штукатурят поверхность основания, а после высыхания нанесенного покрытия – гидроизолируют и утепляют.

Использование блоков значительно ускоряет процесс строительства, но требует использования грузоподъемной техники. Из-за наличия большого числа стыков уменьшается время эксплуатации фундамента, примерно в 3 раза по сравнению с монолитными аналогами. Стандартные габариты блоков определяют выбор параметров ленты.

Статьи по теме:

Тут много неясного, нужно работать с проектом и данными по грунтам. По представленным данным следующие замечания:
1. Не стоит делать стены из полнотелого кирпича. Он очень тяжелый. Нет ни малейшего смысла. Всё, что Вы сэкономите на кирпиче потеряете на фундаменте.

Я не экономлю на кирпиче, просто мне нужна прочная, надежная и холодная (с высокой теплпроводностью) стена. Мой вариант гораздо затратнее пенобетонов и керамики состоящей на 70% из воздуха. Я иду на это их своих соображений. Так как не приемлю газобетон в принципе. А к теплой керамике отношусь крайне отрицательно. У намцев она приемлема, но наше производство - это отдельная история.

2. Армирование проектировщика в одном месте избыточное, в другом недостаточное.

Если можно скажите где именно?
Проектрировщикам была потавлена задача спроектировать фундамент, где будет рабочей и продольная и поперечная арматура. Т. е. такой фундамент должен нести не только нагрузку от строения, он должен гасить неравномерные разнонаправленные силы грунта.

3. В варианте «умного дяди» мала высота сечения ленты для мзлф. Лента не Т-образная, а обычная прямоугольная, с фундаментными подушками. За один раз Вы такую не сделаете. Придется делать сначала подушки, а потом ленты. Соответственно есть вопросы по совместной работе. 100%, как у монолита, она не будет.

И в первом варианте за раз не залить.

4. Армирование подушек у «умного дяди» для опирания облицовки как на рисунке неправильное.

Эта задача не ставилась. Это моя идея утепления, повзаимствованная с документации производителя ЭППС Пеноплекс.

5. Кирпич в грунт я бы не стал заглублять.
Но это всё без проекта и данных по грунтам только разговоры.

Засыпка пазух траншеи будет песком. В песке кирпич не проживет?
Как вариант стеновыми пеноблоками выложить в грунте, а потом продолжить кирпичом?

В геоморфологическом отношении участок располагается в пределах склона водораздельной поверхности, обращенного в сторону руч. Дунай. Рельеф не нарушен, среднепологий, с общим уклоном в восточном направлении (i=0,05). Абсолютная отметка поверхности 237,3 м.

Современные физико-геологические процессы, неблагоприятные для строительства, на участке не наблюдаются.
3. В геологическом строении исследуемого участка до глубины 8,0 м принимают участие четвертичные делювиальные отложения (dQ). С поверхности эти отложения перекрыты современным почвенно-растительным слоем (pdQIV) (приложение 7).
Делювиальные отложения представлены глинами. Глина коричневая, слюдистая, с редким включением карбонатов (ИГЭ-2). Вскрытая мощность делювиальных отложений 7,5 м.
Почвенно-растительный слой глинистого состава (ИГЭ-1). Мощность почвы 0,5 м.
4. Грунтовые воды в период производства работ (июль 2011 г.) до глубины 8,0 м не вскрыты. По потенциальной подтопляемоститерритория относится к неподтопляемой (приложение «И» СП 11-105-97, часть II).
5. В основании проектируемого здания залегают глинистые грунты. До разведанной глубины 8,0 м выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой глинистого состава, по относительной деформации морозного пучения при промерзании почва сильнопучинистая. Плотность грунта рекомендуется принять 1,5 т/м3.Мощность почвы 0,5 м.

ИГЭ-2. Глина делювиальная, тугопластичная (показатель текучести 0,35 дол. ед.). По лабораторным данным просадочными свойствами глина не обладает. Относительная просадочность при нагрузке 0,3 МПа изменяется от 0,000 до 0,001 дол. ед. (приложение 3). Набухающими свойствами глина не обладает (табл. В. 1 приложения В СП 11-105-97 (ч. III). Для получения нормативных и расчетных характеристик были привлечены архивные материалы. При расчете модуля деформации использовался коэффициент перехода от компрессионного модуля деформации к полевому, равный 3,7 (арх. № 3777). Модуль деформации составляет 14 МПа. По относительной деформации морозного пучения при промерзании глина сильнопучинистая. Rf 102=1,16 (п. 6.8.3. СП 50-101-2004).Вскрытая мощность 7,5 м.

В приложении 2 приведены данные лабораторных определений, где были учтены данные изысканий прошлых лет, сгруппированные по элементам. Все необходимые для расчетов характеристики приведены в таблице 1 текста настоящего заключения.

6. Согласно табл. 4 СНиП 2.03.11-85, грунты на участке неагрессивные по отношению к бетонам всех марок по водонепроницаемости (приложение 4).
7. Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали, определенная в лабораторных условиях, оценивается как средняя, согласно табл. 1 ГОСТ 9.602-89 (приложение 4).
8. В приложении 5 приведена оценка биокоррозионной агрессивности грунтов к металлическим сооружениям, согласно приложению «В» ГОСТ 9.602-2005 . Критериями биокоррозионной агрессивности грунта являются наличие визуальных признаков оглеения грунта и наличие в грунте восстановленных соединений серы. Грунты ИГЭ-2 неагрессивны.
9. Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов – 1,5 м.

Это план первого этажа. Высота - 3.00 м. Второй этаж по плану аналогичный первому, только без перегородок. Перекрытия межэтажные плиты жб. Опираются на оси АБ, БВ, ВГ.

Перепад высот по второму этажу 1,7м (оси 2,3). 4,2м (ось 2). Кровля двухскатная. 27 град.

Большинство современных строителей бетонируют Т-образный фундамент совершенно так же, как сто лет назад: сооружают опалубку под опорную подошву (уширение), заливают раствор, снимают опалубку. Затем повторяют те же действия при заливке самой ленты фундамента.

Этот проверенный временем алгоритм безусловно хорош для крупных проектов, но не может быть наилучшим способом решения задачи в малом строительстве. Вы переплачиваете серьёзную сумму, когда заказываете небольшое количество бетона, а на малые проекты его обычно требуется совсем немного. Одновременное же бетонирование опорной подошвы и ленты фундамента позволяет вместо двух небольших партий раствора заказать одну стандартную.

Следует отметить, что раздельно бетонировать опорную подошву и ленту фундамента легче. Если подошва получилась недостаточно ровной, ошибки можно скорректировать во время возведения ленты фундамента. При одновременном же бетонировании сооружать опалубку нужно предельно аккуратно.

Рис. 1. Обноска и шнур. Правильно расположить опалубку для Т-образного фундамента помогут нити, натянутые между досками обноски. Сначала крепят длинную нить, затем перпендикулярно ей короткую, применяя правило треугольника 3-4-5. Поскольку натянутые нити нужны только как направляющие, располагать их на определённой высоте необязательно - важно, чтобы они находились на одном уровне по отношению друг к другу.

Устраивают опалубку так. Сначала устанавливают обноску, между которой натягивают шнуры, определяющие положение опорной подошвы (рис. 1). Затем устанавливают опалубку уширения. Опалубку ленты монтируют сверху с помощью металлических планок и скоб (рис. 2).

Рис. 2. Монтаж опалубки для бетонирования Т-образного фундамента

Опалубка должна быть разборной

При конструировании опалубки нельзя забывать о том, что её придётся снимать. Плохо продуманные соединения могут превратить процесс разборки опалубки в кошмар.
Здесь нужно учитывать всё: и то, с какой стороны (наружной или внутренней] легче демонтировать щиты, и как сделать стыковку их в углах, и стоит ли применять длинные доски или же лучше воспользоваться короткими и соединить их накладкой.

Бетонная подушка фундамента

Удержите бетон в опалубке

Еще одной сложностью при одновременном бетонировании опорной подошвы и ленты фундамента является распределение бетона в опалубке.

При бетонировании маленького фундамента для распределения раствора по периметру опалубки может потребоваться тачка, а для уплотнения бетона весьма полезен будет электрический вибратор. Он поможет избавиться от пустот и неравномерного распределения наполнителя в растворе. Однако следует считаться и с тем, что вибрация усиливает давление на опалубку, особенно у дна и по углам, что может привести к разрушению форм. Любой, кто занимался бетонированием, сталкивался с подобными проблемами на собственном опыте.

Однако главная проблема одновременного бетонирования - удержание бетонной массы на уровне верхнего края опалубки опорной подошвы. Обуздать этот подобный лаве поток запечатыванием верхнего проёма вам не удастся, поскольку в этом случае раствор оторвёт от земли всю опалубку (включая крепёжные элементы), оставив вас с бетонным месивом.

Поэтому ключевым моментом одновременного бетонирования является тщательный контроль за верхним срезом опалубки опорной подошвы во время укладки раствора и вибрации. Как только бетон начнёт переливаться через край, нужно переместиться в другую точку и дать бетону схватиться, прежде чем добавлять поверх него дополнительный слой.

Когда же вы вернётесь обратно, то вибратором нужно обработать обе заливки вместе, чтобы гарантировать хорошее сцепление отдельных слоёв, Делать это надо также очень осторожно, чтобы опалубка не поднялась.

Щит позволяет укладывать бетонную массу в опалубку без расплёскивания. Если помощника нет, подоприте щит и временно его зафиксируйте.

Очищайте опалубку, пока бетон не схватился. Опалубку можно снять быстрее, если не придётся откалывать застывший бетон для поиска крепежа. Ещё один способ быстрой разборки опалубки - использовать в конструкции формы короткие доски, соединяя их накладками.

Вставьте арматуру в одну из труб до места предполагаемого сгиба.

Пропустите пруток во вторую трубу.

Согните пруток под нужным углом.

Внешние углы опалубки легче разобрать. При разборке опалубки начинать следует с одного края и постепенно продвигаться к другому. Со стороны внутренних углов опалубку целесообразно конструировать так, чтобы разборку начинать с центральной секции. Тогда дальнейший демонтаж можно сделать в обе стороны.

Для уплотнения бетонной смеси используют вибратор, который позволяет избавиться от воздушных включений и устраняет рабочие швы между слоями бетонирования. Лучше использовать периодические погружения инструмента в бетон вместо постоянной вибрации, которая может привести к чрезмерному давлению на стенки опалубки и сделать консистенцию бетона слишком текучей.

Одна из эффективных разновидностей фундамента, устраиваемых под любые строения – Т образный ленточный фундамент. Такое основание отличается жесткостью, так как имеется Т-образный профиль. При отсутствии в ближних слоях почвы воды Т-ленточный фундамент можно сильно не заглублять. Если же сооружение будет массивным, например, каменный дом, то Т образный ленточный фундамент необходимо заглубить на величину промерзания почвы. Наша компания имеет большой опыт строительства таких фундаментов по всей Ленинградской области, а контроль качества работ на каждом этапе позволяет гарантировать качество и точные сроки строительства. Для расчета стоимости фундамента Вы можете позвонить нам и получить консультацию инженера по всем интересующим вопросам.

Цена на Т-образный ленточный фундамент, руб

6х6	130 000 р.	162 000 р.	216 000 р.	180 000 р.	218 000 р.	288 000 р.
6х7	148 000 р.	179 000 р.	237 000 р.	198 000 р.	237 000 р.	317 000 р.
7х7	158 000 р.	189 000 р.	252 000 р.	210 000 р.	252 000 р.	336 000 р.
6х8	162 000 р.	195 000 р.	259 000 р.	216 000 р.	259 000 р.	345 000 р.
7х8	171 000 р.	205 000 р.	273 000 р.	228 000 р.	274 000 р.	365 000 р.
8х8	180 000 р.	216 000 р.	288 000 р.	240 000 р.	286 000 р.	384 000 р.
8х9	194 000 р.	235 000 р.	310 000 р.	258 000 р.	309 000 р.	413 000 р.
9х9	203 000 р.	245 000 р.	324 000 р.	270 000 р.	324 000 р.	432 000 р.
10х10	225 000 р.	270 000 р.	360 000 р.	300 000 р.	355 000 р.	480 000 р.
10х12	252 000 р.	302 000 р.	400 000 р.	336 000 р.	300 000 р.	538 000 р.
12х12	270 000 р.	324 000 р.	432 000 р.	360 000 р.	432 000 р.	576 000 р.
При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады. Расчет фундамента произведен с учетом одной перемычки. В стоимость входит: Планировка и разметка участка под фундамент Земляные работы, устройство котлована, траншеи Устройство песчаной подушки под фундамент Монтаж опалубки из доски Вязка арматуры Заливка бетона В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от КАД) Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции. **Более точную стоимость ленточного фундамента для деревянного дома вы можете узнать позвонив нам.

Т образный ленточный фундамент закладывается практически аналогично обычной ленте. Особенность заключается лишь в устройстве своеобразной опалубки, чтобы бетонная смесь не вытекала. Важно добиться идеально ровного угла между основным фундаментом и плоскостью надстройки. Усиливается фундаментная конструкция арматурой.

Т-ленточный фундамент может сооружаться под дома, заборы, сараи. Главное преимущество – возможность сэкономить на материалах, ведь толщина надземной части получается меньше.

Чтобы избежать ошибок, Т образный ленточный фундамент лучше доверить квалифицированным строителям. В нашей компании Вы сможете найти и квалифицированную помощь бригады строителей, и необходимые качественные фундаментные материалы.

Классикой для малоэтажной застройки является с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов.

Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово

Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания:

пахотный слой заменяется песком, щебнем в зависимости от уровня УГВ
отмостка утепляется на ширину 0,6 – 1,2 м
периметр здания оборудуется кольцевыми дренами
обратная засыпка пазух траншей производится инертным материалом

В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства.

Расчет параметров

Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой:

Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240.

Натурный вынос осей

Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть:

Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства.

Разработка траншей

Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются:

Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см.

Дренажная система

Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы:

Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки.

Подстилающий слой

Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач:

выравнивание основания
дренаж для предотвращения намокания бетона
ликвидация сил пучения

В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод.

Подбетонка

Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология:

Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов.

Армирование

При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно:

Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой.

Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240.

Опалубка

Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании.

В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли.

В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части.

Бетонирование

Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка.

Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности.

Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов

После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами:

Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами.